Comprendre le système de zones en photographie fait de vous un photographe meilleur et plus cohérent.
Avez-vous déjà photographié une session et avez-vous eu l'impression de l'avoir secouée, seulement pour tirer ces images en post-production, votre exposition est-elle complètement détraquée ? Avez-vous déjà photographié une robe blanche pour constater qu'elle semble grise sur vos images ? Trouvez-vous que vous essayez constamment d'éclaircir les tons chair en post-production ? Ou peut-être avez-vous du mal à empêcher vos noirs de paraître délavés. Apprendre le système de zones en photographie peut aider !
En vous renseignant sur les tonalités de couleur et sur leur emplacement sur un histogramme sur une image correctement exposée, vous pouvez éliminer les conjectures de réglage et de clouage de l'exposition !
Qu'est-ce que le système de zones en photographie ?
Avant les appareils photo numériques, il n'y avait vraiment aucun moyen de vérifier rapidement votre exposition. Il n'y avait pas d'écrans LCD pratiques ni de récupération des tons en post-production. Seulement la réalisation douloureuse que toutes vos images étaient inutiles.
Le système de zone a été développé pour la première fois par Ansel Adams et Fred Archer dans les années 1930. Le système de zones a été conçu pour fournir un cadre permettant de déterminer l'exposition, garantissant que le photographe puisse créer des images correctement exposées à chaque fois.
Bien qu'il date de près de quatre-vingt-dix ans, le système de zones en photographie est toujours d'actualité, tant en photographie argentique qu'en couleur.
Le système de zones divise les tons d'une image de tout blanc à tout noir (et toutes les nuances de gris entre les deux) en 11 zones différentes. Le système a été développé pour les photographes argentiques en noir et blanc, mais il peut également être appliqué aux couleurs que nous pouvons photographier aujourd'hui.
Pourquoi devrais-je apprendre le système de zones ?
Apprendre le système de zones en photographie présente de nombreux avantages. Tout d'abord, il vous aide à définir une exposition correcte pour votre image, quels que soient les différentes couleurs ou l'éclairage de votre scène. Deuxièmement, le système de zones vous aide à mieux comprendre les tons et la plage dynamique de votre scène afin que vous puissiez composer et prendre une image. Troisièmement, cela vous aide à comprendre quand vous pourriez vouloir ou devoir utiliser le flash pour obtenir une exposition correcte. Et enfin, cela vous aide à savoir comment configurer correctement le bracketing d'exposition pour mélanger de manière transparente ces images en post-production.
Qu'est-ce que cela signifie vraiment ? Comprendre et utiliser le système de zones pour régler votre exposition vous aidera à améliorer vos images dans l'appareil photo afin que vous passiez moins de temps à éditer et à peaufiner les tons plus tard. Améliorez votre technique, gagnez du temps et célébrez avec des margaritas ! Hourra !
Comment fonctionne le système de zones ?
Le système de zones divise la gamme tonale d'une image du plus sombre au plus clair en 11 zones différentes. Chaque zone est affectée d'un chiffre romain. Ainsi, le système de zone ressemble à ceci.
Dans la photographie moderne, nous ne sommes vraiment concernés que par environ sept de ces zones, en particulier la zone II à la zone X, car nous voulons que nos ombres et nos reflets aient toujours une tonalité et une texture.
Besoin d'un rappel sur le comptage ? Nous avons juste le tutoriel pour vous !
Application du système de zones en photographie à huis clos
Voici donc la chose vraiment cool où cela aide dans l'application pratique.
Chaque zone est 1 stop plus claire que la zone qui la précède et 1 stop plus sombre que la zone qui la précède. Autrement dit, chaque zone représente 1 stop de lumière. Permettez-moi de mettre cela comme une phrase autonome pour qu'elle soit bien comprise.
Chaque zone représente 1 stop de lumière.
Cela signifie que pour obtenir une exposition « correcte », vous pouvez choisir une tonalité dans votre scène et la désactiver pour régler votre exposition.
Voici une ventilation écrite du système de zones en photographie et de son fonctionnement dans le monde réel. En fait, je soutiens que vous n'avez pas besoin de mémoriser les numéros de zone, sachez juste combien d'arrêts de lumière cette zone est à partir de 0 !
Zone II (2) – Noir avec juste un peu de texture et de tonalité. C'est -3 sur votre posemètre.
Zone III (3) – Des tons sombres qui montrent une texture visible et ont des détails. Des exemples de tons de la zone III sont le noir, le marron foncé, le bleu marine et le gris foncé. Les arbres à l'ombre, le bois sombre ou humide, les rochers sombres ou humides et les animaux à fourrure sombre tombent dans cette zone. C'est -2 sur votre posemètre.
Zone IV (4) – Tons de bijoux avec texture et détails. La zone IV comprend des tons comme le rouge foncé, le bleu royal, le violet foncé, le bordeaux et le vert foncé. Dans une scène, cela inclut des arbres à feuilles persistantes, un ciel bleu profond, une peau foncée, des rochers sombres et des ombres de paysage. C'est -1 sur votre posemètre.
Zone V (5) – Gris moyen ! Il s'agit du ton moyen que votre appareil photo essaie d'obtenir lorsqu'il est réglé sur une exposition de 0. La zone V comprend 18 % de gris et des couleurs primaires comme le rouge, le vert et le bleu. En pratique, la zone V comprend un ciel bleu moyen, de l'herbe verte, des tons de peau moyens et de l'orange foncé ou du jaune moutarde. C'est 0 sur votre posemètre intégré !
Zone VI (6) – Maintenant, nous entrons dans des tons plus clairs. La zone VI comprend des couleurs pastel. Il comprend également une peau caucasienne moyenne, un ciel bleu clair et du brouillard. C'est +1 sur votre posemètre.
Zone VII (7) – Des blancs avec des détails. Pensez aux vêtements blancs, aux animaux, aux nuages blancs, à la neige, au sable et à l'eau lissée. C'est +2 sur votre posemètre.
Zone VIII (8) – Blancs avec très peu de détails. Cela signifie une neige super brillante ou des reflets sur la peau caucasienne. C'est +3 sur votre posemètre.
Exemples
Examinons quelques exemples différents d'application du système de zone en photographie lorsque vous êtes en tournage.
Ci-dessous, une photo de notre placard de rechange. Pourquoi mon placard de rechange ? Parce que je suis paresseux et que je peux prendre cette photo sans quitter mon bureau. Mais c'est aussi un excellent exemple d'image avec BEAUCOUP de tons.
Comment pourrais-je mesurer cela et régler l'exposition ? Où dois-je mesurer ? Il existe une vaste gamme de tons parmi lesquels choisir, par où commencer ?
Parce que je connais le système de zone, je peux choisir n'importe quelle couleur et n'importe quel spotmètre pour une exposition correcte. Étant donné que je sais que le blanc avec des détails (Zone 7) devrait mesurer à +2 sur mon posemètre intégré à l'appareil photo, je vais repérer le compteur et ajuster mes paramètres jusqu'à ce que mon posemètre indique +2. Si je veux revérifier cette exposition, je repère simplement un ton différent que je connais et je m'assure qu'il est correct. Dans ce cas, je sais que les pastels sont +1, donc je vais mettre mon point focal sur le sac de bain pastel et bien sûr, il m'a montré +1 sur mon posemètre.
Voici un deuxième exemple. Je tire sur l'équipe de football de notre lycée local. Pour régler mon exposition pendant toute la durée du jeu, je vais repérer leurs uniformes au mètre. Je sais que le bleu royal est la zone 4, ou -1 sur mon posemètre. Je repère donc l'uniforme, j'ajuste mes paramètres à -1 et je peux être sûr que le reste de mes photos sera correctement exposé. Lorsque le soleil se couche et que la lumière change, je peux simplement revérifier que le bleu royal de leur uniforme continue d'être mesuré à -1 dans mon appareil photo et savoir que mon exposition est correcte.
Pour en savoir plus sur comment et pourquoi Adams et Archer ont créé le système de zone en photographie, consultez le livre d'Adam "The Negative".
Le système de zone et les problèmes d'exposition courants
Une question que nous voyons souvent dans Cole's Classroom concerne l'exposition correcte de plusieurs tons.
Pour les mariages
« Dois-je exposer pour le smoking du marié ou la robe de la mariée ou quoi ? »
La réponse? Dans une image correctement exposée, TOUS les tons seront rendus correctement. La clé est de comprendre où ces tonalités se situent dans le système de zone et comment exposer correctement cette tonalité. Donc, si vous avez un smoking noir, une robe blanche et un couple à la peau caucasienne, choisissez simplement l'un de ces tons pour repérer le compteur, puis ajustez vos paramètres afin que le ton se lise correctement sur votre posemètre intégré à l'appareil photo. Dans cet exemple, ce serait -2 pour le smoking noir, +2 pour la robe et environ +1 pour leur couleur de peau.
Pour différents tons de peau
"Mais qu'en est-il des groupes mixtes?" vous pourriez demander. "Comment puis-je les exposer correctement avec autant de tons de peau différents ?"
Encore une fois, dans une image correctement exposée, TOUS les tons seront rendus correctement. Il s'agit de savoir où ces tonalités doivent tomber sur votre posemètre et d'ajuster vos paramètres en conséquence. Dans l'image ci-dessus, j'aurais pu mesurer la peau caucasienne (environ +1), la peau afro-américaine (environ -1), la table blanche (+2) ou la veste grise de la femme (0).
Dans les sujets avec des tons sombres et clairs, choisissez l'un des tons, éteignez-le avec le spotmètre et ajustez vos paramètres de sorte que le ton tombe là où vous le savez dans votre posemètre.
Pour les silhouettes
Comprendre le système de zones en photographie vous aide également lors de la création de silhouettes. Si votre objectif est d'avoir une silhouette complètement noire contre un beau coucher de soleil, vous pouvez ajuster vos réglages rapidement en utilisant le système de zones. Dans cette image, si vous vouliez que la future maman soit noire sans aucun détail, vous devriez repérer un mètre sur son corps et ajuster vos paramètres jusqu'à ce que votre compteur indique -3.
Si votre objectif est de créer une silhouette tout en montrant des détails et de la texture, comme dans l'image ci-dessous, vous devez régler votre posemètre sur -2, ou deux arrêts sous-exposés.
Ajustement des paramètres
Une chose qui m'a aidé avec le système de zone est d'activer mes avertissements de surbrillance sur mon histogramme. Si j'ai perdu tous les détails de mes blancs ou de mes hautes lumières, ces zones "clignotent" sur mon histogramme. Avec un rapide coup d'œil à mon histogramme, je peux voir où ceux-ci sont perdus et rappeler mon exposition en conséquence. La règle générale est que vous pouvez faire apparaître des ombres sombres en post-production, mais les hautes lumières soufflées sont plus difficiles, voire impossibles, à récupérer.
Vous devrez peut-être également ajuster vos paramètres de 1/3 ou même de 2/3 d'un arrêt par rapport aux directives ci-dessus. Ce sont des moyennes des tons. Les tons chair, en particulier, doivent être légèrement modifiés à chaque fois. Chaque caméra enregistre les tonalités un peu différemment et nous avons tous notre propre style et esthétique. Mais le système de zones vous permet de trouver rapidement un point de départ proche.
Il peut également y avoir des moments où vous souhaitez expulser intentionnellement vos hautes lumières ou perdre tous les détails de vos noirs. Ce sont des choix artistiques qui peuvent donner de la force et de l'intérêt à une image. Mais ces choix doivent être faits intentionnellement, pas parce que vous n'avez pas obtenu la bonne exposition et que vous êtes maintenant coincé avec cela en post-production.
Et n'oubliez pas que si vous modifiez les conditions d'éclairage, vous devrez à nouveau mesurer et ajuster vos paramètres. Le gris moyen sera également dans la zone 0, mais vous devrez ajuster votre ISO, la vitesse d'obturation ou l'ouverture pour en faire une exposition moyenne dans chaque scénario d'éclairage.
Le système de zones et la plage dynamique
Le système de zone vous aidera à vous assurer que votre sujet est correctement exposé dans l'appareil photo. Mais cela ne peut pas garantir que chaque zone de votre image est correctement exposée. Nos caméras ne peuvent tout simplement pas enregistrer la gamme de tons comme nos yeux peuvent les voir dans une scène.
Mais nous pouvons utiliser un système connu sous le nom de bracketing, dans lequel nous sous-exposons ou surexposons délibérément notre image, puis combinons ces images distinctes en une seule photo en post-production.
Le système de zone peut également aider avec le bracketing. Exposez correctement chaque groupe de tons principaux à l'aide du système de zones, puis combinez les images en une seule photo en post-production.
Par exemple… c'est ma cuisine.
Si j'ajuste mes paramètres pour que la citrouille soit correctement exposée, mes reflets sont soufflés. Si je m'assure que les hautes lumières ne sont pas soufflées, tout le reste est sombre et sous-exposé. Mais je peux mettre à profit ma connaissance du système de zone. Tout d'abord, j'expose correctement la citrouille (Zone V, ou 0). Ensuite, j'expose pour ne pas souffler les hautes lumières venant des fenêtres (Zone VII ou +2). Ensuite, j'expose pour que mes ombres conservent les détails (Zone III ou -2).
Je les combine dans Lightroom à l'aide de la fonction HDR et j'ai une image qui, bien qu'elle ne soit pas primée, représente plus fidèlement ce que je vois de mes yeux.
Le bracketing est une technique utilisée par les photographes de paysage modernes et les photographes immobiliers, mais il a ses racines dans le système de zone développé à l'époque du film noir et blanc. Plutôt cool, hein ?
Découvrez plus de conseils sur la photographie de paysage ici !
Le système de zone et le flash
L'utilisation du système de zones en photographie peut également être utile lors de la prise de vue avec un flash externe. Vous devez franchir une étape supplémentaire dans certains cas, mais le concept fondamental fonctionne de la même manière.
Si vous voulez enregistrer toutes les belles couleurs du ciel et que votre sujet (en contre-jour) soit toujours correctement exposé, vous devrez utiliser le flash. Tout d'abord, vous devez régler vos paramètres pour le ciel à l'aide d'une tonalité connue dans le système de zones, dans ce cas, la mesure ponctuelle du ciel bleu clair (Zone V ou zéro).
Ensuite, nous ajouterions du flash à notre sujet, et juste notre sujet. Vous pouvez utiliser une carte grise pour vous assurer que votre sujet est correctement exposé (lisez ce tutoriel sur la puissante carte grise), ou vous pouvez mettre à profit vos connaissances du système de zone. Si votre sujet porte une chemise rose pastel par exemple, prenez une photo en remplissant votre cadre avec uniquement la chemise rose. Regardez ensuite l'histogramme au dos de votre appareil photo. Vous savez que le rose pastel est la zone VI, ou +1, arrêts d'exposition. Votre pic d'histogramme de la chemise rose, s'il est correctement exposé, doit être centré sur +1 sur votre histogramme. Si ce n'est pas le cas, vous devrez soit augmenter la puissance de votre flash, soit la diminuer jusqu'à ce qu'elle le soit.
Si le flash est la principale source de lumière, le système de zone fonctionne toujours. Choisissez une tonalité, remplissez-en votre cadre et ajustez votre flash et/ou vos paramètres jusqu'à ce que le pic de votre histogramme soit centré sur la valeur d'exposition correcte pour cette tonalité.
Dans la zone
Vous pouvez facilement prendre des photos dans un mode de mesure différent et laisser l'appareil photo choisir la façon dont votre image est exposée. Ou vous pouvez le regarder et le réparer en post-production. Mais les bons photographes font travailler l'appareil photo pour eux, et non l'inverse. Connaître et utiliser le système de zones vous aidera à obtenir une exposition plus rapidement, à renforcer la cohérence et à réduire le temps que vous passez à peaufiner ces paramètres en post-production. Cela peut également vous éviter une situation où vous exposez de manière incorrecte et ne pouvez pas récupérer cette image en post-production.
Alors apprenez le système de zone et comment l'utiliser et vous pouvez être sûr que vous pouvez basculer même dans les situations d'éclairage/couleur/tonalité les plus délicates !