C'est une histoire familière pour ceux d'une certaine génération :En tant qu'enfant grandissant dans les années 1960, Roger N. Clark a été inspiré par le programme spatial de la NASA. Au moment où il était au collège, il a construit son propre télescope à réflexion (meulant lui-même le miroir principal, rien de moins). Clark a poursuivi une carrière en astronomie, obtenant un doctorat en sciences planétaires du M.I.T. Il fait partie de l'équipe scientifique de la mission Cassini-Huygens sur Saturne depuis sa création il y a plus de 20 ans et a travaillé avec des télescopes aussi gros que l'UKIRT, le réflecteur infrarouge britannique sur le Mauna Kea, à Hawaï, avec son miroir primaire de 150 pouces. .
Mais au cours des dernières années, ses lunettes à réflecteur personnelles de 8 pouces et 12,5 pouces ont accumulé de la poussière d'étoiles. Pour obtenir des images du ciel nocturne, il utilise un équipement reflex standard standard. "Je m'amuse tellement avec des appareils photo et des objectifs ordinaires, et des dispositifs de suivi très simples", déclare Clark. Vous pouvez aussi.
Obtenez (ou louez) le meilleur appareil photo et les meilleurs objectifs
De longues expositions à faible luminosité peuvent grandement bénéficier de la technologie des capteurs sur les nouveaux reflex numériques haut de gamme (c'est-à-dire postérieurs à 2008), tels que le Canon 7D Mark II ou le Nikon D7200. Appelée suppression du courant d'obscurité sur le capteur, cette technologie réduit considérablement le bruit dû aux problèmes de chaleur.
Les objectifs plus rapides, c'est-à-dire ceux avec de grandes ouvertures qui laissent entrer plus de lumière, fonctionneront mieux dans des conditions très sombres. Clark recommande des téléobjectifs à focale fixe; le Sigma 300mm f/2.8 EX fait l'affaire.
Ce sont tous des articles coûteux, mais vous n'êtes pas obligé de les acheter. La plupart des équipements photo haut de gamme sont disponibles à la location en ligne ou auprès d'un revendeur local. Si vous avez un téléobjectif moins cher, vous pouvez toujours obtenir des résultats intéressants; bien que vous deviez probablement utiliser des paramètres légèrement différents de ceux que nous exposons ci-dessous et faire des concessions à cause de cela. Un réglage ISO plus élevé, par exemple, vous donnera plus de bruit d'image, et une vitesse d'obturation plus longue peut introduire un flou de mouvement lorsque les étoiles se déplacent dans le ciel.
L'amas d'étoiles des Pléiades
Trouver un endroit où se tenir
La pollution lumineuse - l'obscurcissement des objets du ciel nocturne par les lumières vives des zones urbaines - est l'ennemi de la photographie céleste. Clark note, cependant, que de nombreux citadins peuvent se rendre dans une zone de ciel étoilé en quelques heures; vous pouvez trouver des emplacements appropriés sur darksitefinder.com . La météo doit également coopérer :la règle générale est qu'il ne doit pas y avoir de nuages à moins de 160 km de votre site de prise de vue, ce que vous pouvez vérifier sur cleardarksky.com . Enfin, utilisez stellarium.org Logiciel de bureau gratuit, iOS ou Android pour trouver et identifier des objets célestes.
Peu importe où vous vous retrouvez, vous aurez besoin d'une configuration de trépied très solide pour maintenir l'appareil photo stable. Clark préfère les trépieds en fibre de carbone aux alliages d'aluminium; la fibre de carbone est plus légère et moins sujette aux vibrations que l'aluminium. En ce qui concerne les têtes de trépied (les supports auxquels l'appareil photo se fixe), Clark recommande un type de cardan, en particulier pour les objectifs plus longs. Grâce à une conception en forme de balançoire qui équilibre le poids de l'appareil photo et de l'objectif, une tête de cardan a la capacité unique de maintenir un positionnement précis. "Avec le poids d'un gros objectif, si vous essayez de le positionner avec une tête sphérique ou une tête panoramique à trois voies, lorsque vous le serrez et que vous le relâchez, l'ensemble s'affaisse et il change de position, explique Clark.
Comète Lovejoy
Composez vos paramètres
Pour que votre appareil photo soit prêt à photographier dans des conditions de très faible luminosité, vous devez vous plonger dans les paramètres. Dès le départ, deux ajustements vous aideront à éviter les secousses qui peuvent gâcher vos images :tout d'abord, réglez votre obturateur sur un retardateur de deux secondes, afin que l'appareil photo ne vacille pas lorsque vous appuyez sur un bouton. Deuxièmement, activez le verrouillage du miroir, qui empêche le miroir à l'intérieur du boîtier de l'appareil photo de basculer et de provoquer des vibrations lorsque l'obturateur clique; sachez que le verrouillage du miroir coupe le viseur, vous devrez donc composer toutes vos images sur l'écran LCD de l'appareil photo.
Les ajustements des paramètres d'image sont également essentiels. Prenez des photos en mode Raw ou Raw + JPEG ; Les images brutes ne sont pas compressées dans l'appareil photo, ce qui préserve les données d'image qui seraient autrement perdues lors du processus de compression JPEG. Les fichiers bruts offrent également une plus grande flexibilité lors du post-traitement (nous en reparlerons plus tard). Réglez votre ISO sur 1600, la balance des blancs sur le réglage de la lumière du jour, la vitesse d'obturation sur l'exposition manuelle ou ampoule et la mise au point sur manuel. Désactivez toutes les fonctionnalités de réduction du bruit ISO élevé et longue exposition qui peuvent être intégrées à l'appareil photo. Et, enfin, réglez l'ouverture de l'objectif (la largeur de son iris ouvert) aussi large que possible, lui permettant de capter le plus de lumière possible.
Réglez la lumière à droite
Si vous souhaitez surveiller de près votre exposition, activez l'affichage de l'histogramme de votre appareil photo. Ce tableau vous indique combien de pixels clairs et sombres se trouvent dans une image donnée. Dans les situations typiques de prise de vue de jour, vous voulez que le pic du graphique soit au centre ou à droite, mais ce n'est pas le cas pour la photographie de nuit. Ici, nous voulons que le pic reste à un quart à un tiers de la gauche pour conserver les détails dans les zones sombres et pour empêcher les objets lumineux du ciel de souffler ou de « s'écrêter ». L'examen de l'histogramme vous donnera souvent une idée beaucoup plus précise de votre exposition que d'essayer de la regarder à partir d'une image de prévisualisation sur un écran LCD.
Commencer clair et simple
"Pour les débutants, je ne suggérerais pas d'opter pour des trucs vraiment faibles", déclare Clark. "Allez plus pour les pièces maîtresses qui [vous] donneront une meilleure chance d'obtenir quelque chose de sympa." Rester avec des objets plus lumineux, comme une éclipse solaire, peut vous permettre de faire des images avec des expositions simples relativement courtes.
Composite d'éclipse lunaire
Rester sur la bonne voie avec la rotation
Il ne vous faudra pas longtemps pour photographier le ciel nocturne et découvrir que la rotation de la Terre rend floues les images des étoiles. La solution la plus simple est un support de suivi, un appareil qui maintient votre caméra en mouvement en synchronisation avec la rotation de la Terre. Clark en a utilisé deux :l'iOptron StarTracker et l'AstroTrac. Avec ceux-ci, vous visez à travers une petite lunette pour la viser sur Polaris, l'étoile polaire, et l'appareil suit en conséquence.
Si vous préférez ne pas investir dans du matériel supplémentaire, il existe des techniques pour compenser la rotation dans l'appareil photo ou avec un logiciel après coup. Clark suggère la règle des 200 comme ligne directrice générale pour garder les étoiles nettes :divisez 200 par la distance focale de votre objectif, en millimètres, pour déterminer la vitesse d'obturation la plus longue en secondes que votre prise de vue tolérera avant que les étoiles ne se transforment en oblongues ou en traînées franches. Vous manquez de marge assez rapidement :avec un objectif de 200 mm, votre limite inférieure est de 1 seconde. La règle fonctionne pour les appareils photo plein format, tels que le Sony Alpha 99 II; si vous utilisez un appareil photo avec un capteur plus petit comme APS-C ou Micro Four-Thirds, la taille plus petite du capteur affectera le calcul, entraînant des temps d'exposition plus courts avant que les étoiles ne commencent à se déplacer dans le ciel.
Si vous envisagez de compenser le flou dans le logiciel, prenez plusieurs photos en séquence rapide en utilisant une exposition pour les étoiles ponctuelles. Pour cela, Clark utilise un programme gratuit, DeepSkyStacker, ainsi que le programme commercial ImagesPlus.
Éviter le blues lors du traitement d'image
"Le ciel nocturne n'est pas bleu", dit Clark sévèrement. (Notez que la soi-disant heure bleue est pré-nocturne.) Il dédaigne le post-traitement effectué par de nombreux photographes qui transforme le ciel nocturne en un céruléen brillant, avec des étoiles rendues sous forme de points incolores. Le ciel nocturne peut se décliner en plusieurs couleurs, en raison de la « lueur de l'air » et d'autres phénomènes atmosphériques. Selon lui, la clé d'une couleur précise consiste à utiliser le bon point de référence noir lors de la modification de la couleur de l'image en post-traitement.
Toutes les photos de cette histoire sont en couleur naturelle, à l'exception de l'image de la Voie lactée ci-dessous. "La Voie lactée n'a pas de tels dégradés vers les couleurs bleues", déclare Clark. Il l'a traité pour démontrer une manière subtile d'ajouter la couleur bleue populaire (mais fausse) à une image - la bonne façon de produire une couleur incorrecte, pour ainsi dire, tout en conservant une couleur naturelle dans les parties les plus lumineuses de la Voie lactée. Lisez tout sur le travail Photoshop requis sur son site Web, où vous pouvez également télécharger Mc-color-stretch (un programme open source gratuit) pour aider à extraire plus de couleurs et de détails dans les astrophotographes.
Voie lactée aux fausses couleurs
Crédit supplémentaire :combiner la terre et le ciel en un seul coup
Dans les images qui combinent un paysage avec un ciel nocturne, un autre problème se pose :le ciel nocturne bouge (par rapport à la terre) mais pas le paysage. Clark utilise une technique dans laquelle il prend des travellings du ciel et des images fixes du paysage, puis les combine dans un logiciel. Cette méthode peut également être utilisée pour des photos purement célestes, comme celle de la comète Lovejoy - la comète se déplaçait plus rapidement par rapport au champ stellaire. Clark a créé des images de suivi des deux, puis les a combinées dans des calques séparés dans Photoshop.
Encore une autre technique est la mosaïque ou le panorama, dans laquelle vous prenez un certain nombre de "panneaux" individuels d'une scène et les combinez plus tard dans le logiciel. Cela permet des expositions plus courtes pour les panneaux individuels et vous donne une image à très haute résolution. Clark utilise le logiciel PTGui Pro pour cela. Enfin, une autre technique consiste à prendre plusieurs images séquentielles d'un événement, comme l'éclipse lunaire, et à combiner les images en post.
À la mi-septembre de cette année, Clark observera la mission de 20 ans du vaisseau spatial Cassini, maintenant à court de carburant, terminer sa mission avec son passage le plus bas à la surface de Saturne avant de plonger dans la planète. "C'était une carrière, en gros", dit Roger Clark. "C'est comme perdre un enfant. Ça va être très triste. Mais peut-être que le bon côté des choses est que Clark aura plus de temps pour régler ses lentilles sur le ciel nocturne.