HDR, ou High Dynamic Range, la photographie est devenue un paria dans de nombreux cercles photographiques. Certains photographes continuent d'utiliser le HDR à bon escient; certains continuent (selon certains) à en abuser fortement; et d'autres encore critiquent vivement tous ceux qui utilisent le HDR en tant qu'individus responsables de la destruction systématique de la photographie en tant que forme d'art.
Le HDR traditionnel est obtenu en prenant une série d'expositions entre crochets, puis en combinant, ou «mappage des tons», ces expositions en une seule image qui a une plage dynamique plus grande que n'importe quelle exposition seule. Par exemple, vous pouvez configurer votre reflex numérique pour qu'il prenne une série de 5 images en bracketing à -2 EV, -1 EV, 0 EV, +1 EV et +2 EV. En combinant ces images dans un logiciel HDR tel que Photomatix, Nik's HDR Efex Pro 2, Oloneo PhotoEngine ou même dans le module HDR de Photoshop, vous obtenez une image où vous obtenez, en théorie, le meilleur des deux mondes - les hautes lumières ne sont pas soufflées et les régions sombres ne sont pas des masques de noir. Vous avez des détails dans les deux régions.
C'était l'objectif du HDR au début :fournir une plage dynamique plus élevée que ce que les appareils photo numériques modernes peuvent capturer. Le meilleur des meilleurs appareils photo numériques du moment - comme le Nikon D800 ou certains appareils photo arrière moyen format - ne correspond toujours pas à l'œil humain en termes de plage dynamique qu'ils peuvent capturer. Pour une excellente discussion sur la plage dynamique et une comparaison avec les capacités de l'œil humain, consultez cet article sur Cambridge In Colour.
Mais le HDR a des inconvénients. Le principal d'entre eux est le soi-disant "HDR Look". Cet aspect se caractérise par une forte saturation des couleurs, un fort « halo » le long des bords à contraste élevé (comme l'horizon sur une photo de paysage) et un sentiment général d'irréalité de l'image. La photo devient picturale ou « hyperréelle ». Certaines personnes aiment le look. Beaucoup, cependant, en ont assez de le voir sur les sites de partage de photos et les blogs.
Il est important de savoir que le "HDR Look" n'est pas un pré-requis du processus HDR. C'est une caractéristique du sur-traitement, de pousser les algorithmes de tonemapping et de détail à leur limite. En tant qu'artistes, les photographes ont naturellement fait exactement cela lorsque le HDR était nouveau et passionnant - repoussant la limite. Mais au fur et à mesure que le temps passe et que l'aspect sur-traité devient obsolète, il vaut la peine de revenir sur l'intention originale du HDR et de voir comment il peut être subtilement utilisé pour produire des images exceptionnelles que la plupart des gens ne réaliseront même pas qu'il s'agit de HDR. En effet, vous pouvez utiliser le HDR pour obtenir un aspect similaire à ce que les photographes utilisent depuis des années avec des expositions multiples masquées et superposées avec Photoshop, ou, en remontant plus loin, ce que les filtres à dégradé neutre ont été utilisés pour créer pendant des décennies. Juste sans les couches numériques ou les filtres physiques.
Dans ce didacticiel, je vais utiliser le Nikon D800E pour mon exemple d'appareil photo et le PhotoEngine flexible et puissant d'Oloneo pour le traitement, principalement parce que j'ai obtenu de bons résultats avec cette combinaison, même avec une seule exposition RAW. Mais des principes similaires peuvent être appliqués à presque tous les appareils photo numériques modernes et progiciels comme Photomatix et Nik's HDR Efex Pro 2 (pour de nombreux appareils photo, cependant, la plage dynamique ne sera pas aussi grande que le Nikon D800E; par conséquent, vous voudrez peut-être toujours exposer encadrez vos images avant de les appliquer au tonemapping).
Le Nikon D800E est un nouvel appareil photo pour moi, et je m'habitue encore à ses nombreuses fonctions et caractéristiques. Comme indiqué ci-dessus, cependant, l'un des principaux avantages de la caméra est sa très large plage dynamique. DXO Labs, un analyseur indépendant d'appareils photo et d'objectifs, répertorie en fait le Nikon D800 comme ayant la plus grande plage dynamique de tous les appareils photo qu'il ait jamais testés à 14,4 EV - plus encore que le dos numérique moyen format spectaculaire et spectaculairement coûteux Phase One IQ180 .
Avec la plus grande plage dynamique de ce nouvel appareil photo, j'ai commencé à expérimenter en prenant un seul fichier RAW et en voyant jusqu'où je pouvais appuyer dessus. Pourrais-je obtenir une plage dynamique suffisante à partir d'un seul RAW de ce nouvel appareil photo ? Ou devrais-je continuer à encadrer la plupart de mes prises de vue et finir par devoir enregistrer 5 expositions pour chaque photo à plage dynamique élevée que je veux prendre ?
J'ai découvert, avec l'aide du moteur photo d'Oloneo, que pour environ 90 % de mes prises de vue, un seul fichier RAW du Nikon D800E a, en effet, une plage dynamique suffisante pour me donner l'apparence que je veux - tout en évitant le surtraitement et le redoutable « look HDR ». Pour les 10 % restants de mes images, j'aurai encore besoin d'un bracketing d'exposition si je veux exploiter pleinement la plage dynamique de la scène - j'ai trouvé cela principalement dans les prises de vue avec beaucoup de ciel vide et très sombre , paysage ombragé en dessous, comme sur le versant est d'une montagne, face à l'est, approchant du coucher du soleil (avec le soleil derrière la montagne mais le ciel au-delà de l'ombre encore très lumineux).
Voici le processus que j'utilise pour le cas à 90 %.
J'ai le D800E configuré pour capturer des fichiers RAW, à 14 bits. J'utilise le paramètre de compression sans perte pour économiser un peu d'espace sur le disque dur et la carte CF, et, comme il est sans perte, je n'ai pas à m'inquiéter de perdre des informations pendant la compression. Comme vous l'entendrez sans doute maintes et maintes fois, je recommande vivement de prendre des photos RAW tout le temps pour les photographes sérieux, car vous capturez simplement plus de données utilisables et avez la capacité de prendre des décisions critiques en post, au lieu d'avoir l'appareil photo (ou, plutôt, les programmeurs et les ingénieurs de la caméra) prennent ces décisions pour vous.
J'ai eu plus de chance "d'exposer à gauche" (sous-exposer ou exposer correctement le ciel dans un paysage et laisser le sol plus sombre) avec le processus que je décris ci-dessous, donc je garde cela à l'esprit lors de la prise de vue. Cependant, chaque scénario est différent et nécessitera une certaine expérimentation de votre part.
Une fois le fichier RAW sur mon ordinateur à la maison, je l'ouvre dans le PhotoEngine d'Oloneo. C'est encore un programme un peu moins connu qui mérite une plus grande reconnaissance. Il se bat contre Photomatix en ce qui concerne la suppression des fantômes et l'alignement de plusieurs expositions, mais dans ce cas, avec un fichier RAW, les images fantômes et l'alignement ne sont pas des problèmes. De plus, Photomatix ne vous permet actuellement pas de mapper les tons directement à partir d'un seul RAW comme Oloneo et Nik's HDR Efex Pro 2 vous le permettent (afin de mapper les tons d'un seul RAW dans Photomatix, vous devrez ouvrir le RAW dans le RAW éditeur de votre choix, enregistrez une version 0 EV avec un préréglage de paramètres enregistré au format JPEG ou TIFF, puis rouvrez le RAW deux fois de plus et enregistrez une version -2 EV et +2 EV avec les mêmes préréglages ; puis ouvrez ces trois fichiers dans Photomatix).
Oloneo est livré avec un certain nombre de préréglages pour les paramètres. Tout va bien, mais je vous recommande de jouer et de créer vos propres paramètres. Portez une attention particulière aux deux paramètres supérieurs :les curseurs TM (Tone Map) Strength et Detail Strength. Ces deux paramètres vont avoir un impact important sur l'aspect "HDR" ou "normal" de votre prise de vue. J'ai trouvé un point idéal pour ces curseurs à 62 pour la force de la carte des tons et à 10 pour les détails, mais je joue avec ceux-ci pour presque chaque prise de vue pour trouver les paramètres qui fonctionnent le mieux pour une image donnée.
Notez qu'avec Oloneo, vous pouvez facilement obtenir le "look HDR" hyper-réel et fortement stylisé si c'est ce que vous recherchez, tout comme vous le pouvez avec Photomatix ou tout autre programme de mappage de tons. Mais ce n'est pas ce que je recherche dans ce tutoriel.
Je vais fournir une liste complète des paramètres que j'utilise actuellement dans Oloneo pour l'un de mes préréglages. Je vois rarement d'autres photographes partager des réglages de cette façon (sans faire payer les gens), mais je suis à l'aise de le faire dans ce cas parce que je suis convaincu que vous n'êtes pas moi ; même si vous aviez un Nikon D800E avec le même objectif et que vous vous teniez juste à côté de moi au même endroit pour une prise de vue, et que nous traitions tous les deux avec Oloneo et ce préréglage, nous aurions tous les deux des résultats très différents, car nous sommes différents des gens avec des instincts photographiques et des priorités artistiques différents. Au lieu de cela, je les donne dans l'espoir que cela aidera d'autres photographes en herbe. Peut-être qu'un jour vous pourrez m'envoyer vos nouveaux préréglages pour que je les teste !
Paramètres prédéfinis d'Oloneo PhotoEngine 1.1.400 :
Mappeur de tonalité local avancé :
- TM Force 62
- Détail Force 10
- Exposition automatique cochée
- Exposition 0
- Exposition fine 0
- Contraste automatique coché
- Contraste 10
- Taille détaillée 124
- Seuil de détail 75
- Netteté des bords 0
- Mode panorama décoché
- Mode HDR naturel :essayez-le coché et décoché
Tonalité dynamique faible :
- Exposition 0,10
- Luminosité 0
- Contraste 33
- Linéaire Brut décoché
- Saturation 93
- Température "comme prise de vue" pour commencer
Tonification de l'impression photographique décochée
Le reste des éléments avancés que vous pouvez modifier vous-même
Encore une fois, je joue avec les paramètres image par image. Mais il est certainement très utile d'avoir un préréglage enregistré comme base de départ. Essentiellement, utilisez le moteur de traitement en temps réel qui est une grande caractéristique d'Oloneo et ajustez jusqu'à ce que vous obteniez quelque chose que vous aimez. Notez que j'ai personnellement réglé la netteté sur 0 dans Oloneo car je possède Nik's Sharpener 3.0 et je préfère l'utiliser, avec les calques et les capacités de masquage de Photoshop, à la place, sur les sorties JPEG Oloneo. Cela me donne plus de contrôle et me permet d'éviter d'accentuer les choses que je ne veux pas accentuer, comme le bruit de luminance ou les nuages.
Quels sont les inconvénients du processus ci-dessus? J'ai remarqué que la sortie a un bruit plus élevé, en particulier dans les zones de surbrillance (comme le ciel), en particulier par rapport au traitement du même fichier RAW dans quelque chose comme Adobe Camera RAW. Bien sûr, je ne peux pas obtenir le même niveau de plage dynamique du fichier avec Camera RAW - proche, mais pas le même, et le contraste et les couleurs qui sortent de Camera RAW lorsque j'essaie ne finissent jamais tout à fait aussi vibrants et convaincant comme avec Oloneo.
Je ne suis pas un ingénieur en logiciel, mais je suppose qu'il pousse et tire tellement le fichier RAW, comme le fait Oloneo pour dégager cette plage dynamique, produit des artefacts sous la forme d'un bruit de surbrillance. Je suis capable d'éliminer assez facilement ce bruit de surbrillance dans Photoshop en utilisant DeNoise de Topaz sur une copie de calque (masquant les parties les plus sombres de l'image qui ne sont pas bruyantes pour ne pas perdre les détails de l'image) - tout programme de débruitage décent ( Noise Ninja, Nik's Dfine 2.0, etc.) devraient pouvoir faire de même. Mais c'est quand même quelque chose qui mérite d'être gardé à l'esprit.
Le plus gros inconvénient serait ces 10% de tirs qui ne fonctionnent pas, comme je l'ai mentionné ci-dessus. Si vous coupez complètement vos reflets, ils seront coupés même avec le traitement d'Oloneo. Donc, si vous vous trouvez dans un scénario de contraste extrêmement élevé, vous voudrez toujours encadrer vos expositions, puis la carte des tons comme vous le feriez dans le passé. Pour déterminer où se situe cette limite de contraste avec votre appareil photo, eh bien, vous n'aurez qu'à expérimenter.
Mais, espérons-le, dans un grand nombre de cas, vous pourrez obtenir d'excellents résultats en utilisant un seul fichier RAW avec le processus que j'ai détaillé ci-dessus. Apprenez à connaître votre appareil photo et expérimentez jusqu'où vous pouvez appuyer sur la plage dynamique dans des programmes comme Oloneo PhotoEngine. Vous constaterez peut-être que vous n'avez pas besoin de mettre vos prises de vue entre parenthèses et de jouer avec des calques et des masques ou un mappage de tons HDR traditionnel afin d'obtenir le look que vous souhaitez. Et, ce faisant, vous économiserez de l'espace sur la carte SD/CF et réduirez le nombre de cycles sur l'obturateur de votre appareil photo, ce qui vous permettra de prendre plus de photos et moins d'expositions.
Comme toujours, sortez et tirez.