La photographie est un outil fantastique pour explorer le monde qui vous entoure, en particulier de manière normalement invisible à nos yeux. Les paysages nocturnes révèlent souvent des trésors incalculables dans le ciel, et les étoiles peuvent être amenées à tourbillonner comme dans un rêve. Le processus pour photographier le mouvement des étoiles n'est pas aussi difficile qu'il l'était autrefois; Les traînées d'étoiles peuvent être facilement capturées par n'importe quel appareil photo avec un câble de déclenchement filaire !
Profitez de ces conseils pour photographier des traînées d'étoiles la nuit !
La composition vient en premier
Il y a quelques éléments à prendre en compte lors de la création d'une image de traînée d'étoiles ; le premier est la composition. Comme pour toute bonne photographie de paysage, vous devriez pouvoir naviguer visuellement dans l'image. Un élément de premier plan est très utile, et avoir de l'eau dans la scène est un bonus - les étoiles peuvent se refléter sur la surface de l'eau. L'image ne doit pas seulement porter sur les étoiles, mais sur la façon dont elles interagissent avec le paysage.
Vous devriez essayer de photographier avec l'objectif le plus large dont vous disposez. Cela offre plus d'étoiles pour remplir le ciel nocturne, et aussi un plus grand potentiel d'avoir l'étoile polaire quelque part dans le cadre. La plupart de mes images de traînées d'étoiles sont photographiées avec un objectif fisheye, en raison du champ de vision de 180 degrés. Plus le champ de vision est large, plus votre image peut contenir de traînées d'étoiles.
Comme la Terre tourne autour de son axe, l'étoile polaire est la seule étoile qui ne bouge pas (beaucoup). Toutes les autres étoiles semblent tourner autour de cet emplacement central, ce qui peut ajouter un point d'ancrage visuel dans votre composition. Si vous ne connaissez pas la position exacte de l'étoile polaire, réglez simplement votre appareil photo sur le mode ampoule et prenez une exposition extra-longue d'environ 4 à 5 minutes. Cela devrait donner une "rotation" suffisante pour que les étoiles vous aident à localiser le centre du cercle céleste.
Paramètres de la caméra
L'objectif de votre image finale nécessite cependant une exposition différente. Commencez par ce qui suit, définissez le mode manuel :
- Vitesse d'obturation :30 secondes
- Ouverture :F/3,5
- ISO : 3 200
Faites un essai et voyez ce que vous obtenez. Si l'exposition est trop lumineuse, diminuez l'ISO ou choisissez une ouverture plus petite (nombre F plus élevé). Si l'image est trop sombre, essayez d'augmenter l'ISO pour compenser. Laissez toujours la vitesse d'obturation à 30 secondes. Lorsque vous obtenez une bonne exposition à l'arrière de votre appareil photo, vous êtes prêt. Assurez-vous simplement que l'appareil photo est réglé sur le mode de prise de vue en continu avec la réduction du bruit en cas d'exposition longue désactivée.
Veillez également à régler l'appareil photo ou l'objectif sur la mise au point manuelle. La mise au point ne peut pas passer d'une image à l'autre, alors composez-la manuellement. Je trouve que la mise au point sur des sources lumineuses distantes à l'aide de Vue en direct permet la meilleure profondeur de champ tout en gardant les étoiles nettes. Les objets de premier plan peuvent sembler flous, donc faire un "effort supplémentaire" consisterait à se concentrer sur le premier plan et à empiler le paysage.
Avec un déclencheur à distance filaire, appuyez et verrouillez la commande de l'obturateur. Lorsqu'une exposition se termine, la suivante commence automatiquement. Laissez la caméra continuer ainsi pendant environ une heure et arrêtez-la chaque fois que vous êtes prêt à partir. Si vous avez laissé l'appareil photo pendant une heure, il devrait avoir enregistré 120 expositions distinctes de 30 secondes. Ces images peuvent ensuite être combinées très facilement dans Photoshop.
Vous avez oublié votre déclencheur à distance ou vous n'en avez pas encore acheté ? Je me suis retrouvé prêt à faire une image de traînée d'étoiles et fouiller dans mon sac photo ne m'a pas offert de libération de câble - c'était quelque part à la maison, très très loin. Dans un rare moment de créativité, j'ai attrapé du ruban adhésif (gardez toujours du ruban adhésif Gaffer dans votre sac photo!) Et un petit caillou du sol. Il suffit de coller le caillou sur le bouton de l'obturateur de l'appareil photo avec suffisamment de force pour enfoncer complètement l'obturateur, l'appareil photo s'enclenche joyeusement jusqu'à ce que la bande soit retirée. L'image ci-dessous a été créée avec cette astuce "rock and tape".
Workflow de post-traitement
Combiner 120 images peut sembler une tâche ardue, mais le processus est assez simple - commencez par éditer une image. Dans Adobe Lightroom, modifiez votre image à votre guise. Les ajustements courants incluent généralement les ombres et les blancs, la balance des blancs, la clarté et la réduction du bruit.
Rendez cette image aussi parfaite que possible et copiez les paramètres de développement. Faites un clic droit sur l'image dans Lightroom et choisissez "Paramètres> Copier les paramètres" et assurez-vous que tous les paramètres que vous avez ajustés sont sélectionnés.
Vous devrez coller ces paramètres sur toute la gamme d'images. Pour ce faire, sélectionnez toutes les images que vous souhaitez utiliser dans la pellicule et cliquez avec le bouton droit sur l'une des vignettes sélectionnées dans la pellicule. Maintenant, choisissez "Paramètres de développement> Coller les paramètres" et vos ajustements apparaîtront sur toutes vos images.
Méthode alternative pour coller les paramètres
Il existe plusieurs façons dans Lightroom de copier et coller les paramètres de développement. Une autre méthode, particulièrement utile lors du partage de paramètres sur de nombreuses images, consiste à utiliser la fonction de « synchronisation ». Pour effectuer une synchronisation, assurez-vous que l'image sur laquelle vous avez travaillé est sélectionnée dans la pellicule et visible à l'écran. Faites un "sélectionner tout" en maintenant "commande + a" sur un Mac ou contrôle + a sur PC. Cela sélectionnera toutes les images du dossier. Cliquez ensuite sur le bouton "synchroniser" en bas à droite du panneau latéral de développement. Choisissez tous les paramètres que vous avez ajustés (comme ci-dessus) et cliquez sur "synchroniser".
Les assembler tous dans Photoshop
Vous devez maintenant envoyer toutes les images vers Photoshop en une seule couche. Avec tous les cadres toujours sélectionnés, cliquez avec le bouton droit sur n'importe quelle image et choisissez "Modifier dans> Ouvrir en tant que calques dans Photoshop" et attendez. Cela prendra un certain temps car Photoshop charge chaque image dans le même espace de travail que les calques.
Lorsque tous les calques ont fini de se charger, l'étape suivante est simple pour les utilisateurs de Photoshop CS6 et au-delà. Sélectionnez simplement tous les calques dans le panneau des calques et passez le mode de fusion de "normal" à "éclaircir". Voila ! Le chemin des étoiles dans le ciel sera révélé. Ce mode de fusion fonctionne en comparant les pixels de tous les calques et en affichant le pixel le plus brillant. Si le paysage reste statique, il n'y aura pas de changement là-bas, évitant les effets additifs de la pollution lumineuse. Les étoiles se déplacent et, à mesure que leur position dans l'image change, le nouvel emplacement contiendra des pixels plus brillants.
Pour les utilisateurs de Photoshop CS5 ou antérieur, cela peut toujours être fait mais cela prendra un certain temps. Vous ne pouvez pas sélectionner plusieurs calques et modifier le mode de fusion sur tous à la fois, cela doit être fait un à la fois.
Lorsque vous avez terminé, aplatissez l'image et enregistrez-la. Continuez à éditer comme bon vous semble, mais la traînée d'étoiles est terminée !
Une alternative à Photoshop
Une autre option si vous n'utilisez pas Lightroom ou Photoshop est d'utiliser un programme gratuit appelé StarStaX. Il est facile à utiliser, il suffit de déposer vos images et il fait toute la magie pour vous, ET comble même les minuscules espaces entre chacune des expositions.