Le guide ultime pour apprendre à utiliser votre premier reflex numérique

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Si vous vous êtes acheté un DSLR (ou un appareil photo sans miroir) et qu'après l'avoir déballé de la boîte, vous êtes intimidé par le nombre de boutons et de molettes, et par l'épaisseur du manuel, il peut être très tentant de mettre le manuel vers le bas, placez-le sur « Auto » et commencez à prendre des photos.

Bien que cela convienne à certains, il ne faudra peut-être pas longtemps avant que vous ayez envie du contrôle créatif qui vous a incité à acheter un reflex numérique en premier lieu, mais par où commencer ?

Si vous vous considérez comme un débutant qui ne sait pas comment tirer le meilleur parti de votre appareil photo, cet article est conçu pour vous. Il est destiné à être un bref, un guichet unique pour vous aider à désactiver automatiquement votre appareil photo et à prendre le contrôle de votre reflex numérique. Il n'est pas destiné à remplacer le manuel de votre appareil photo, il n'expliquera donc pas chaque dernier réglage en profondeur, mais couvrira suffisamment les bases pour vous permettre de contrôler votre appareil photo et vous donnera les sujets clés pour revenir en arrière. à votre manuel pour le lire.

Les étapes pour apprendre à utiliser votre reflex numérique incluent :

Voici quelques étapes pour apprendre à utiliser ce nouveau reflex numérique que nous aborderons dans cet article.

1. Modes de prise de vue principaux (y compris les modes prioritaires et manuel complet)
2. Comprendre ISO
3. Apprenez le "triangle d'exposition"
4. Mesure principale avec compensation d'exposition
5. En savoir plus sur la mise au point
6. Comprendre la taille/les types de fichiers
7. En savoir plus sur la balance des blancs

Il y a beaucoup à apprendre si vous voulez tirer le meilleur parti de votre reflex numérique, mais commençons par approfondir chacun de ces sujets.

Note aux propriétaires d'appareils photo sans miroir  :presque tout dans cet article concerne non seulement les propriétaires de reflex numériques, mais également les propriétaires d'appareils photo hybrides !

1. Modes de prise de vue principaux

Le meilleur endroit pour commencer est avec les modes de prise de vue. Les modes de prise de vue se trouveront très probablement sur un cadran étiqueté « auto, Av, Tv, P, M » et peut-être plus. La sélection d'un mode de prise de vue déterminera le comportement de votre appareil photo lorsque vous appuyez sur le déclencheur, par exemple, lorsque "auto" est sélectionné, l'appareil photo déterminera tout ce qui concerne l'exposition, y compris l'ouverture et la vitesse d'obturation. Les autres modes, "Av, Tv, P, M", sont là pour vous donner le contrôle :

Ne vous inquiétez pas si votre sélecteur de mode est un peu différent ; différents fabricants utilisent des abréviations différentes pour les modes de prise de vue. Votre sélecteur de mode peut avoir les lettres « A, S, P, M » (au lieu de Av, Tv, P, M), mais ils fonctionnent tous de la même manière. Ci-dessous, j'ai donné chaque abréviation pour le mode donné.

Priorité à l'ouverture (Av ou A)
La priorité à l'ouverture peut être considérée comme un mode de prise de vue "semi-automatique". Lorsque cette option est sélectionnée, vous, en tant que photographe, définissez l'ouverture et l'appareil photo sélectionne automatiquement la vitesse d'obturation. Alors, qu'est-ce que l'ouverture et quand voudriez-vous la contrôler ?

L'ouverture est la taille de l'ouverture de l'objectif à travers laquelle la lumière peut passer chaque fois que l'obturateur est ouvert - plus l'ouverture est grande, plus la lumière passe à travers.

L'ouverture est mesurée en "f-stops" et est généralement affichée à l'aide d'un "f-number", par ex. f/2.0, f/2.8, f/4.0, f/5.6, f/8.0 etc, qui est un rapport de la distance focale sur le diamètre de l'ouverture. Par conséquent, une ouverture plus grande (une ouverture plus large) a un nombre f plus petit (par exemple f/2.0) et une ouverture plus petite (une ouverture plus étroite) a un nombre f plus grand (par exemple f/22). Réduire l'ouverture d'un f-stop entier, par ex. f/2.0 à f2/8 ou f/5.6 à f/8.0, réduit de moitié la quantité de lumière entrant dans l'appareil photo.

L'ouverture est l'un des aspects les plus importants de la photographie car elle influence directement la profondeur de champ, c'est-à-dire la quantité d'image mise au point. Une grande profondeur de champ (obtenue en utilisant une petite ouverture (grand nombre f)) signifierait qu'une grande distance dans la scène est mise au point, comme le premier plan à l'arrière-plan du paysage ci-dessous.

Une ouverture de f/13 a été utilisée ici pour donner une grande profondeur de champ, assurant que l'image entière, des herbes de premier plan aux montagnes de fond. était pointu

Alors qu'une faible profondeur de champ (obtenue en utilisant une grande ouverture (petit nombre f)) produirait une image où seul le sujet est net, mais l'arrière-plan est doux et flou. Ceci est souvent utilisé lors de la prise de vue de portraits ou d'animaux sauvages, comme l'image ci-dessous, pour isoler le sujet de l'arrière-plan :

Une grande ouverture de f/4,5 a été utilisée pour capturer ce campagnol aquatique, sur un arrière-plan doux et flou

Ainsi, lorsque vous utilisez la priorité à l'ouverture, vous pouvez contrôler totalement votre profondeur de champ, tandis que l'appareil photo s'occupe du reste.

Autres lectures :En savoir plus sur le mode priorité à l'ouverture.

Priorité vitesse (Tv ou S)
Comme pour la priorité à l'ouverture, il s'agit d'un autre mode de prise de vue "semi-automatique", bien que dans ce cas, vous, en tant que photographe, réglez la vitesse d'obturation et l'appareil photo s'occupe de l'ouverture. La vitesse d'obturation, mesurée en secondes (ou plus souvent en fractions de seconde), est la durée pendant laquelle l'obturateur reste ouvert lors de la prise d'une photo. Plus l'obturateur reste ouvert longtemps, plus la lumière passe par le capteur pour être capturée.

Vous sélectionneriez une vitesse d'obturation courte si vous vouliez figer un sujet en mouvement rapide, comme le sport, l'action ou la faune, par exemple :

Une vitesse d'obturation très rapide de 1/4000e de seconde a été utilisée pour figer le mouvement de ce tétras en vol

Vous utiliseriez une vitesse d'obturation longue si vous vouliez flouter un sujet en mouvement, par exemple de l'eau se précipitant sur une chute d'eau (des vitesses d'obturation plus lentes vous obligeront à placer l'appareil photo sur un trépied pour vous assurer que l'appareil photo est maintenu stable pendant que l'obturateur est ouvert) :

Pour capturer le mouvement des vagues et rendre l'eau avec une texture douce et laiteuse, une vitesse d'obturation de 6 secondes a été utilisée ici

Ainsi, pendant que vous vous souciez de la vitesse d'obturation dont vous avez besoin pour une photo donnée, l'appareil photo déterminera l'ouverture appropriée requise pour donner la bonne exposition.

Les modes de prise de vue à priorité à l'ouverture et à l'obturateur peuvent être semi-automatiques, ce qui signifie que certains peuvent se moquer de leur utilisation car ils ne sont pas entièrement manuels, mais ce sont des modes incroyablement utiles pour prendre des photos qui peuvent vous donner suffisamment de contrôle créatif pour capturer des scènes comme vous les envisagez. .

Autres lectures :en savoir plus sur le mode priorité vitesse.

Programme (P)
Le mode programme est presque à mi-chemin entre les modes semi-automatiques de priorité ouverture/obturateur et le contrôle manuel complet. En mode programme, vous pouvez régler l'ouverture ou la vitesse d'obturation, et l'appareil photo maintiendra l'exposition correcte en ajustant l'autre en conséquence, c'est-à-dire que lorsque vous modifiez l'ouverture, la vitesse d'obturation changera automatiquement, et vice versa. Cela vous donne une liberté supplémentaire que l'utilisation de la priorité à l'ouverture ou de la vitesse ne peut pas donner sans basculer entre les modes de prise de vue.

Manuel (M)
Le mode manuel est exactement ce que cela ressemble, vous avez un contrôle total sur la détermination de l'exposition, en réglant vous-même l'ouverture et la vitesse d'obturation. Il y aura un indicateur d'exposition dans le viseur ou sur l'écran qui vous indiquera à quel point l'image sera sous/surexposée, cependant, vous devez modifier vous-même la vitesse d'obturation et l'ouverture pour vous assurer d'obtenir la bonne exposition.

En pratique :comme première étape pour désactiver votre appareil photo "auto", les modes priorité à l'ouverture et priorité à l'obturation offrent deux façons très simples de commencer à comprendre comment les différents paramètres affectent vos images et constituent un point de départ idéal pour apprendre comment pour utiliser votre appareil photo de manière plus créative.

2. Comprendre ISO

ISO est une mesure de la sensibilité du capteur de votre appareil photo à la lumière. Le terme est originaire de la photographie argentique, où des films de sensibilités différentes pouvaient être utilisés en fonction des conditions de prise de vue, et ce n'est pas différent dans la photographie numérique. La sensibilité ISO est représentée numériquement de ISO 100 (faible sensibilité) jusqu'à ISO 6400 (haute sensibilité) et au-delà, et contrôle la quantité de lumière requise par le capteur pour obtenir une exposition donnée

Aux sensibilités "faibles", plus de lumière est nécessaire pour obtenir une exposition donnée par rapport aux sensibilités élevées où moins de lumière est nécessaire pour obtenir la même exposition. Pour comprendre cela, examinons deux situations différentes :

Nombres ISO bas
Si vous photographiez à l'extérieur, par une journée ensoleillée, il y a beaucoup de lumière disponible qui frappera le capteur pendant une exposition, ce qui signifie que le capteur n'a pas besoin d'être très sensible pour obtenir une exposition correcte. Par conséquent, vous pouvez utiliser un nombre ISO faible, tel que ISO 100 ou 200. Cela vous donnera des images de la plus haute qualité, avec très peu de grain (ou de bruit).

Prise à 100 ISO, l'image ne montre aucun signe de bruit (même en regardant le recadrage à 100 % (à droite)

Numéros ISO élevés
Si vous photographiez dans des conditions de faible luminosité, comme à l'intérieur d'une cathédrale sombre ou d'un musée par exemple, il n'y a pas beaucoup de lumière disponible pour le capteur de votre appareil photo. Un nombre ISO élevé, tel que ISO 3200, augmentera la sensibilité du capteur, multipliant efficacement la petite quantité de lumière disponible pour vous donner une image correctement exposée. Cet effet de multiplication s'accompagne d'un effet secondaire d'augmentation du bruit sur l'image, qui ressemble à un grain fin, réduisant la qualité globale de l'image. Le bruit sera plus prononcé dans les régions sombres/ombres.

Cette image a été prise alors que le soleil se couchait, ce qui signifie qu'il n'y avait pas beaucoup de lumière ambiante. Par conséquent, cela a été tourné avec ISO4000, mais vous pouvez voir un bruit très évident dans le recadrage à 100 % (à droite)

En pratique :vous voulez garder l'ISO aussi bas que possible, car plus l'ISO est faible, moins il y a de bruit et meilleure est la qualité de l'image résultante. À l'extérieur par une journée ensoleillée, sélectionnez ISO200 et voyez comment ça se passe. S'il s'obscurcit, sélectionnez peut-être un ISO entre 400 et 800. Si vous vous déplacez à l'intérieur, considérez un ISO d'environ 1600 ou plus (ce sont des points de départ approximatifs).

La plupart des reflex numériques ont maintenant une fonction "auto-ISO", où l'appareil photo règle l'ISO en fonction de la quantité de lumière dans laquelle vous photographiez, en la maintenant aussi faible que possible. Auto-ISO est un outil très utile lorsque vous débutez avec votre appareil photo, car il vous permet de définir une limite supérieure, c'est-à-dire où les images deviennent trop bruyantes, comme ISO1600 ou 3200, puis de l'oublier jusqu'aux situations où vous souhaitez spécifiquement remplacez le réglage automatique, par exemple si vous prenez des images de paysage à l'aide d'un trépied, vous pouvez vous permettre d'utiliser l'ISO le plus bas possible.

Autres lectures  :découvrez comment utiliser ISO.

3. Apprenez le "triangle d'exposition"

Il est important de noter que l'ouverture, la vitesse d'obturation et l'ISO font tous partie du "triangle d'exposition". Ils contrôlent tous soit la quantité de lumière entrant dans l'appareil photo (ouverture, vitesse d'obturation), soit la quantité de lumière requise par l'appareil photo (ISO) pour une exposition donnée.

Par conséquent, ils sont tous liés et comprendre la relation entre eux est crucial pour pouvoir prendre le contrôle de votre appareil photo. Un changement dans l'un des paramètres aura un impact sur les deux autres. Par exemple, en considérant une exposition théorique de ISO400, f/8.0, 1/10 seconde.
Si vous vouliez réduire la profondeur de champ et décidiez d'utiliser une ouverture de f/4.0, vous augmenteriez la taille de l'ouverture de deux diaphragmes entiers, augmentant ainsi la quantité de lumière entrant dans l'appareil photo d'un facteur de 4 (c'est-à-dire en augmentant d'un facteur 2, deux fois). Par conséquent, pour équilibrer l'exposition, vous pouvez procéder comme suit :

• Situation 1 :Réduisez la vitesse d'obturation d'un facteur 4, c'est-à-dire jusqu'à 1/40e de seconde.
• Situation 2 :Réduisez la sensibilité ISO d'un facteur 4, c'est-à-dire jusqu'à 100 ISO
• Situation 3 :une combinaison des éléments ci-dessus, vitesse d'obturation d'un facteur 2 (jusqu'à 1/20e de seconde) ET réduction de la sensibilité ISO d'un facteur 2 (jusqu'à 200 ISO).

L'ouverture, la vitesse d'obturation et l'ISO sont autant de facteurs qui influencent votre exposition, et sont tous liés. Il ne s'agit que d'équilibrer les livres !

Ils ont tous pour effet net de réduire la quantité de lumière d'un facteur 4, en contrant le changement d'ouverture. Il s'agit simplement de comprendre qu'ils sont tous liés et que, par conséquent, la modification d'un paramètre entraînera un changement dans un autre.

L'utilisation d'une combinaison des modes de prise de vue semi-automatique et de l'auto-ISO signifie que vous n'aurez pas nécessairement besoin de penser à ajuster votre exposition de cette manière au départ, mais comprendre la relation que l'ISO ou l'ouverture a avec la vitesse d'obturation, et connaître le les implications pratiques sont une étape importante dans la maîtrise de votre reflex numérique .

Autres lectures : En savoir plus sur le triangle d'exposition.

4. Mesure principale

Tout au long de la discussion ci-dessus, j'ai dit que l'appareil photo calcule l'exposition en fonction de la quantité de lumière disponible, mais que fait-il réellement ?

Lorsque vous prenez une photo, en utilisant n'importe quelle forme de calcul d'exposition automatique (par exemple, mode priorité à l'ouverture, mode priorité à la vitesse, auto-ISO, etc.), l'appareil photo essaie toujours de calculer une exposition "moyenne". Il évaluera l'ensemble de la scène, à la fois les zones claires et sombres, et déterminera l'exposition de sorte que tous les tons de l'image entière aient en moyenne 18 % de gris - appelé le gris "moyen".

C'est ce qu'on appelle la mesure, et c'est la raison pour laquelle si vous pointez votre appareil photo vers une scène d'un blanc éclatant, comme après qu'il a neigé, et que vous prenez une photo, l'image résultante apparaîtra toujours plus sombre que vous ou que je ne la vois. De même, si vous dirigez votre appareil photo vers une scène très sombre, telle qu'une pièce peu éclairée, et que vous prenez une photo, l'image résultante sera toujours plus lumineuse que vous ou que je ne la vois.

La scène est toujours moyennée par l'appareil photo et la plupart du temps, l'image semble être correctement exposée. Cependant, vous pouvez contrôler les zones de la scène qui sont évaluées par l'appareil photo afin d'influencer la manière dont l'exposition est mesurée.

Généralement, vous avez le choix entre trois modes de mesure :

Moyenne - La caméra évaluera les tons sur l'ensemble de l'image d'un coin à l'autre et exposera la scène à 18 % de gris à partir de cette évaluation.

Pondérée centrale – L'appareil photo pondère la lecture de l'exposition pour la zone au centre du viseur qui peut totaliser jusqu'à environ 80 % de la scène, en ignorant les coins extrêmes de l'image.

Mesure spot – L'appareil photo utilisera une très petite zone de la scène, généralement un petit cercle au centre du viseur qui totalise environ 5 % de la zone du viseur. Il évaluera les tons sombres/clairs dans cette zone et exposera toute la scène à 18 % de gris, à partir de cette évaluation.

En pratique :lorsque vous débutez avec votre appareil photo, la mesure moyenne ou pondérée centrale est un bon point de départ. Ils fourniront tous deux une mesure assez cohérente de l'exposition requise et, si vous sélectionnez un mode et que vous vous y tenez, vous commencerez bientôt à comprendre quand une scène sera sous-exposée (c'est-à-dire trop sombre) ou surexposée (c'est-à-dire à la lumière) par rapport à la façon dont vous le voyez de vos propres yeux.

Mais que pouvez-vous faire si une scène est sous/surexposée ? C'est là qu'intervient la compensation d'exposition.

Autres lectures : Un guide pour débutants sur les modes de mesure

Compensation d'exposition

Généralement trouvée sur un petit bouton +/- près de l'obturateur, c'est l'une des fonctions les plus utiles pour apprendre à utiliser. Il vous permet d'augmenter ou de diminuer le relevé de compteur par défaut des caméras pour tenir compte de la luminosité réelle d'une scène.

Si une scène contient principalement des tons clairs et est rendue trop sombre, par exemple, une scène de neige blanche et brillante (qui sera généralement réduite à 18 % de gris par le système de mesure par défaut), vous pouvez appliquer une compensation d'exposition positive pour faire savoir à l'appareil photo que la scène soit plus claire que le gris moyen.

Un agneau de printemps sautant devant une colline enneigée. À gauche :tout droit sorti de la caméra, avec la neige capturée en gris. Droite :Avec +2 arrêts de compensation d'exposition (ajoutés en post-traitement). L'arrière-plan enneigé lumineux a amené mon appareil photo à sous-exposer cette scène de près de deux arrêts, ce qui aurait pu être corrigé par la compensation d'exposition dans l'appareil photo.

Inversement, si une scène contient principalement des tons sombres et est rendue trop claire, par exemple, une scène de nuit sombre (qui sera généralement augmentée à 18 % de gris par le système de mesure par défaut), vous pouvez appliquer une compensation d'exposition négative pour laisser l'appareil photo sachez que la scène doit être plus sombre que le gris moyen.

Autres lectures : Comment utiliser la compensation d'exposition pour obtenir de meilleures photos exposées.

5. En savoir plus sur la mise au point

Quel que soit le mode de prise de vue que vous utilisez ou l'ISO que vous définissez, il y a de fortes chances qu'il y ait un sujet de votre image que vous souhaitiez mettre au point. Si cette mise au point n'est pas atteinte, l'image ne sera pas ce que vous vouliez.

Modes de mise au point automatique
Les reflex numériques sont livrés avec une gamme de modes de mise au point automatique, cependant, pour plus de simplicité, les deux qu'il est le plus important de comprendre sont AF-S et AF-C

AF-S – autofocus-simple. Il est préférable de l'utiliser lorsque vous prenez des photos de sujets immobiles tels que des portraits de personnes, des paysages, des bâtiments, etc. Lorsque vous appuyez à mi-course sur l'obturateur, la mise au point sera acquise et verrouillée sur ce point aussi longtemps que vous maintenez le bouton enfoncé. Si vous souhaitez passer à la mise au point, vous devez relâcher le bouton, recomposer, puis appuyer à nouveau à moitié.

AF-C – autofocus continu. Il est préférable de l'utiliser pour prendre des photos de sujets en action ou en mouvement comme le sport et la faune. Lorsque vous appuyez à mi-course sur l'obturateur, la mise au point est acquise et verrouillée sur un sujet donné. Lorsque ce sujet se déplace, la mise au point s'ajustera avec lui, refocalisant tout le temps jusqu'à ce que la photo soit prise.

(Ces modes ne doivent pas être confondus avec les commutateurs AF/MF sur l'objectif, où AF signifie mise au point automatique et MF signifie mise au point manuelle. Ce commutateur est un remplacement si vous souhaitez mettre au point manuellement votre objectif. Si vous voulez faire l'utilisation des modes de mise au point automatique décrits ci-dessus, assurez-vous que l'objectif est réglé sur AF).

Autres lectures  :Comprendre les modes de mise au point

Points focaux
Ces deux modes de mise au point reposent sur ce que l'on appelle des points de mise au point. Lorsque vous regardez dans le viseur, vous devriez voir un certain nombre de carrés/points superposés sur l'écran. Lorsque vous appuyez à mi-course sur le déclencheur, vous devriez voir l'un de ces carrés surligné en rouge. C'est le point AF actif, et c'est sur cette position dans le cadre que l'appareil photo fait la mise au point. Un viseur avec 9 points AF est illustré ci-dessous :

Les nouveaux reflex numériques peuvent être livrés avec plus de 50 points de mise au point et la tentation est de le laisser sur la sélection entièrement automatique du point de mise au point, en pensant que l'appareil photo sera en mesure de sélectionner le bon point de mise au point. Cependant, vous seul savez sur quoi vous voulez faire la mise au point, et il n'y a pas de meilleur moyen que de s'assurer que le bon sujet est mis au point qu'en utilisant un point AF et en plaçant ce point AF sur le sujet.

Si vous sélectionnez un seul point AF, vous devriez pouvoir changer assez facilement le point actif en utilisant les boutons directionnels de l'un des cadrans. Si vous sélectionnez un point de mise au point sur le sujet souhaité, vous vous assurez que l'appareil photo effectue la mise au point là où vous le souhaitez. Après un peu d'entraînement, vous prendrez bientôt l'habitude de pouvoir modifier le point AF sans retirer l'appareil photo de vos yeux.

En pratique :dans un premier temps, réglez votre appareil photo pour qu'il utilise un seul point AF (le manuel de votre appareil photo devrait vous indiquer comment procéder). De cette façon, vous pourrez choisir ce sur quoi vous vous concentrez, en vous assurant que le sujet que vous souhaitez capturer est net. Une fois que vous êtes familiarisé avec les modes de mise au point de base et la sélection du point AF, vous pouvez alors explorer les modes plus avancés que votre appareil photo peut offrir.

6. Comprendre la taille et les types de fichiers

Vous aurez la possibilité de pouvoir modifier la taille des images enregistrées par votre appareil photo et le type de fichier. Vous souhaitez définir la taille du fichier sur la plus grande possible (qu'elle soit "large", "fine" ou "super fine") pour vous assurer que vous tirez le meilleur parti des méga pixels dans lesquels vous venez d'investir.

Vous aurez également la possibilité de choisir d'enregistrer les images en tant que type de fichier "brut" ou "jpeg". Un fichier brut n'est pas compressé et contient donc beaucoup de données d'image, ce qui permet une grande flexibilité lors du post-traitement (c'est-à-dire sur votre ordinateur), mais s'accompagne également de complications supplémentaires telles que la nécessité de "traiter" chaque fichier à l'aide d'un montage dédié. logiciel et une taille de fichier plus importante. Un jpeg est un type de fichier compressé, qui est automatiquement traité par l'appareil photo. Ils seront "prêts à imprimer" dès la sortie de l'appareil photo et sont des fichiers beaucoup plus petits, ce qui signifie que vous pouvez insérer plus d'images par carte mémoire.

En pratique :lorsque vous débutez avec votre appareil photo, l'utilisation de jpeg est la plus simple. Cela vous permettra d'obtenir les meilleurs résultats tout en apprenant les bases de votre appareil photo avant de compliquer les choses avec le post-traitement des fichiers bruts.

7. En savoir plus sur la balance des blancs

Si vous photographiez en jpeg, comme recommandé ci-dessus, vous devrez vous assurer d'avoir réglé votre balance des blancs avant de prendre une photo. La balance des blancs peut avoir un impact significatif sur la tonalité des couleurs de vos photos. Vous avez peut-être remarqué que parfois vos images ont un ton bleuâtre ou, dans d'autres, tout semble très orange. Cela a à voir avec la balance des blancs et, bien que vous puissiez faire quelques ajustements à l'image sur votre ordinateur, c'est beaucoup plus simple si vous le faites dès le départ.

Différentes sources lumineuses (telles que le soleil, les ampoules, les bandes fluorescentes, etc.) émettent de la lumière de différentes longueurs d'onde, et donc de couleurs, qui peuvent être décrites par ce que l'on appelle la température de couleur. La lumière d'une bougie ou du soleil au lever/coucher du soleil est très chaude et contient beaucoup de longueurs d'onde rouges/oranges ; tandis que la lumière d'une bande fluorescente est beaucoup plus froide, contenant beaucoup de longueurs d'onde bleues. Cette lumière colorée est réfléchie par les surfaces, mais notre cerveau est assez intelligent pour le reconnaître et contrer automatiquement l'effet, ce qui signifie que nous voyons toujours une surface blanche comme une surface blanche. Cependant, votre appareil photo n'est pas très intelligent et, sauf indication contraire, il enregistrera les tons orange ou bleus donnant la dominante de couleur à vos images.

Gauche :l'image capturée à l'aide de la balance des blancs automatique présente une teinte jaune prononcée provenant de l'éclairage public artificiel. À droite :la même image, corrigée pour une balance des blancs "tungstène", donnant les tons plus froids sur le travail de la pierre, et le ciel plus bleu

Comme la température de couleur des différentes sources lumineuses est bien connue, il existe un certain nombre de préréglages intégrés à votre appareil photo qui aident à surmonter les différentes couleurs de lumière dans différentes situations - refroidissant la lumière chaude et réchauffant la lumière froide - tout cela dans la cause d'essayer de capturer les couleurs de la scène avec précision. La fonction « auto » (auto WB ou AWB) tentera de prédire la couleur de la lumière en détectant la couleur prédominante de la scène, puis en la contrant, mais elle ne prendra pas nécessairement la bonne décision, vous laissant avec des couleurs inexactes. Par conséquent, il est préférable de régler la balance des couleurs avant de prendre votre image et juste pour vous assurer (remarque : l'image ci-dessus était un fichier brut me donnant beaucoup de latitude pour la correction de la balance des blancs. Les fichiers JPEG ne sont pas aussi sensibles aux ajustements de la balance des blancs, ce qui signifie que la correction de la balance des blancs doit être effectuée avant que l'image ne soit prise) :

Lumière du jour – A utiliser par temps clair et ensoleillé. La lumière du soleil vive, par temps clair, est aussi proche de la lumière neutre que nous recevons généralement

Nuageux – À utiliser lors de la prise de vue par temps nuageux. Ajoute des tons chauds aux images de lumière du jour.

Ombre – À utiliser en cas de prise de vue à l'ombre, car les zones ombrées produisent généralement des images plus froides et plus bleues, et doivent donc être réchauffées.

Tungstène – Utilisé pour prendre des photos à l'intérieur, sous des ampoules à incandescence ou sous des lampadaires, pour refroidir les tons jaunes.

Fluo – Compense les tons verts/bleus des bandes lumineuses fluorescentes lors de prises de vue en intérieur.

Flasher - le flash ajoutera une dominante bleue froide à l'image, donc utilisée pour ajouter de la chaleur.

En pratique :évitez la balance des blancs automatique et réglez la balance des blancs manuellement. Généralement, vous pourrez regarder le ciel et voir quel genre de journée il fait et déterminer assez facilement l'équilibre des couleurs requis. Si vous vous déplacez à l'intérieur, vérifiez simplement l'éclairage sous lequel vous photographiez, puis sélectionnez à nouveau la balance des blancs appropriée. Cela deviendra bientôt une seconde nature de le régler lorsque vous sortirez votre appareil photo du sac.

Autres lectures : En savoir plus sur la balance des blancs

Conclusion

Voilà donc un aperçu des paramètres que vous rencontrerez lorsque vous voudrez sauter le pas et retirer votre appareil photo de « Auto ». Vous n'avez pas nécessairement besoin de tous les considérer immédiatement, mais explorer et comprendre l'effet de chaque paramètre vous permettra bientôt de contrôler totalement votre appareil photo. L'étape la plus importante, qui vous donnera la différence la plus notable dans la sensation de contrôle et d'influence directe sur les résultats créatifs, sera de commencer à utiliser les modes de prise de vue "priorité à l'ouverture" ou "priorité à l'obturation" et une fois que vous vous serez familiarisé avec ceux-ci, vous peut commencer à penser à explorer davantage. Bientôt, vous ne considérerez plus votre appareil photo comme une mystérieuse boîte noire, mais comprendrez comment obtenir les résultats photographiques pour lesquels vous l'avez acheté en premier lieu.

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