Le bracketing photographique peut vous aider à photographier des scènes à contraste élevé.
D'autres approches, comme l'utilisation de filtres, présentent plus d'inconvénients que d'avantages en matière de création HDR.
Le bracketing est un moyen simple de surmonter les limitations techniques et de créer des images naturelles. regarder des images.
Qu'est-ce que le bracketing photographique
Le bracketing consiste à créer plusieurs photos avec différents réglages entre les crochets.
Le bracketing d'exposition se produit lorsqu'un photographe crée des photos avec différents réglages d'exposition. Le but est de couvrir une plus grande partie de la plage dynamique.
Les photos entre crochets sont utilisées plus tard pour créer une photo HDR (plage dynamique élevée).
Certaines autres techniques de bracketing incluent le bracketing de la balance des blancs ou le bracketing de la mise au point. Le premier n'est pas nécessaire si vous photographiez en brut.
Le second est une excellente technique utilisée pour le focus stacking. Cela augmente la profondeur de champ. Nous y reviendrons plus tard dans l'article.
Pourquoi avons-nous besoin du bracketing d'exposition
Le premier problème qu'un photographe paysagiste débutant doit surmonter est le suivant. Une scène a l'air jolie. Mais une photo de cette scène ressort avec un ciel blanc et un premier plan noir.
Les appareils photo modernes sont bons pour déterminer la bonne compensation d'exposition pour chaque prise de vue. Mais la technologie n'est pas aussi avancée que nos yeux. Ce que l'appareil photo considère comme la valeur d'exposition correcte n'est pas toujours correct.
Lorsque nous regardons une scène avec un contraste élevé, nos yeux s'adaptent rapidement. Ils élargissent ou rétrécissent leur "ouverture".
Les caméras ne fonctionnent pas de la même manière. Vous n'avez qu'un seul ensemble de paramètres pour le capturer.
La technique de bracketing d'exposition est un moyen de surmonter cette limitation. Il vous permet de capturer la même scène plusieurs fois avec différents paramètres pour la fusionner plus tard.
Lorsque certaines personnes entendent le terme "photo HDR", elles paniquent parce que le terme a été abusé et surutilisé.
Une photo HDR bien réalisée semble naturelle et agréable à l'œil. C'est alors que nous avons besoin du bracketing d'exposition.
Comment encadrer des photos pour le HDR
Tout d'abord, un outil essentiel pour tout type de bracketing est un trépied. Parfois, vous pouvez vous en sortir avec des prises de vue à main levée, mais c'est risqué et peut entraîner une déception. Le plan général est de :
- Placez votre appareil photo sur un trépied.
- Sélectionnez un mode de bracketing dans les paramètres de votre appareil photo. La plupart des caméras l'ont quelque part; veuillez vous référer au manuel d'utilisation.
- Sélectionnez un nombre approprié de crochets pour la scène.
- Réglez l'appareil photo sur un obturateur retardé de 2 secondes. Si vous avez réglé cette minuterie, l'appareil photo prendra automatiquement tous les brackets. Vous n'aurez pas à cliquer plusieurs fois sur le bouton. Il évite les moindres mouvements de caméra et facilite le fondu.
- Cliquez sur le déclencheur.
S'il y a du vent et que vous avez des objets en mouvement (arbres), augmentez votre ISO. Ensuite, réglez l'appareil photo sur le mode série plutôt que sur le mode de prise de vue retardée.
Vous pouvez ensuite faire la série en appuyant plus longtemps sur le bouton.
Paramètres d'exposition EV
Les grandes questions ici sont - combien de supports et quelle est la distance entre eux en ce qui concerne les véhicules électriques ? Discutons.
La valeur EV détermine une compensation d'exposition et est un terme utilisé pour le bracketing. Ainsi, EV0 est l'exposition que votre appareil photo choisirait automatiquement. EV-1 signifie que son exposition est "moins un stop".
Un stop équivaut au double ou à la moitié de la quantité de lumière reçue par l'appareil photo. Ainsi, EV-1 réduit de moitié la quantité de lumière. EV+1 double la quantité de lumière.
Les caméras modernes sont avancées avec une plage dynamique élevée. Pour cette raison, je ne vois pas la nécessité de créer des crochets avec un seul arrêt entre eux.
J'utilise trois types de paramètres de bracketing :
- EV0, EV-2 – pour la plupart des scènes ;
- EV0, EV+2, EV-2 – pour les intérieurs immobiliers et autres scènes à contraste élevé ;
- EV0, EV+2, EV-2, EV+4, EV-4 - pour quelque chose de vraiment contrasté. Par exemple, lorsqu'il y a un soleil dans le cadre avec une falaise sombre. Un cas rare.
Vous pouvez avoir trois arrêts entre les crochets, mais cela rend le mélange plus difficile.
Si vous ressentez le besoin d'avoir trois arrêts, il peut être préférable de faire trois parenthèses à la place.
Fusionner des images entre crochets en HDR
Il existe de nombreuses applications qui nous permettent de fusionner des images entre crochets en un seul HDR.
Elles ont toutes leurs avantages et leurs inconvénients. Cela se résume à une préférence personnelle et à ce qui fonctionne bien pour votre flux de travail existant.
ACR/Lightroom
Les outils les plus couramment utilisés par les photographes pour l'édition sont Lightroom et Photoshop. Les deux logiciels peuvent fusionner des cadres en une seule image.
Vous devez sélectionner les crochets, faire un clic droit puis choisir Fusionner en HDR, attendre un peu, et c'est tout.
Il y a quelques choses importantes à savoir . Vos photos peuvent contenir des objets en mouvement, comme des arbres ou des vagues, ce qui rend la fusion plus difficile.
Dans ce cas, essayez une option de suppression des images fantômes fournie par ces outils. Il réfléchira un peu plus et essaiera de se débarrasser de tous les mouvements d'objets.
Définissez la quantité de suppression des images fantômes en fonction de la scène. Généralement, faible ou moyen fonctionnent assez bien.
Pour vérifier, zoomez sur la pièce avec les objets en mouvement et voyez s'il y a des artefacts.
Plus souvent qu'autrement, il fait un travail satisfaisant à la fois en fusionnant et en supprimant les images fantômes.
J'utilise toujours Photoshop avec ACR (Adobe Camera Raw) intégré pour tous mes montages, y compris la fusion HDR.
Photoshop
Si vous éditez du JPEG, pas du raw, vous avez toujours la possibilité d'utiliser Photoshop.
Il y a trois étapes simples :
- Placez tous les cadres dans les calques.
- Sélectionnez tous les calques à fusionner.
- Modifier – > Aligner automatiquement les images (pour supprimer tout mouvement de caméra entre les images)
- Modifier -> Mélanger automatiquement les images.
- Empiler des images.
Photomatix, Aurora HDR, Enfuse
Il existe de nombreuses applications, et cela n'a aucun sens de toutes les couvrir ici. Je ne mentionnerai que les plus populaires. Ce sont Photomatix, Aurora HDR et Enfuse.
Photomatix est l'application responsable de la mauvaise réputation du HDR. Les gens en ont tellement abusé qu'il est assez courant de penser que Photomatix est mauvais et amateur. C'est faux.
Un photographe doit l'utiliser avec précaution et faire le moins de mappage de tons possible. La modération est la clé. Sinon, les couleurs commencent à ressembler à des déchets de pollution nucléaire.
Aurora HDR est une excellente application, avec de nombreux outils similaires à l'ACR et à Lightroom. Il fait du bon travail en fusionnant les photos, et j'ai réussi à obtenir des résultats similaires.
Cela peut fonctionner légèrement mieux que les programmes Adobe. Mais la différence n'est pas assez grande pour que je modifie le flux de travail.
Enfuse est un plug-in Lightroom qui utilise un algorithme différent pour fusionner les photos.
J'ai vu des gens obtenir d'excellents résultats avec. Mais encore une fois, cela complique le flux de travail.
Fusion manuelle avec les masques de luminosité
Vous pouvez créer des HDR par fusion manuelle à l'aide de masques de luminosité. C'est la technique la plus avancée.
Ce n'est pas facile à maîtriser et cela demande beaucoup de pratique. L'idée générale est de générer des masques en utilisant les valeurs de luminosité de l'image.
Vous pouvez appliquer les modifications uniquement aux lumières ou uniquement aux zones sombres de l'image.
Les inconvénients sont le temps d'édition et l'apprentissage courbe.
HDR à exposition unique
Les caméras modernes ont une plage dynamique assez large. Parfois, vous n'avez même pas besoin de deux supports pour éditer une photo.
Vous pouvez utiliser une seule photo et la convertir deux fois avec des paramètres différents. Par exemple, vous avez une image avec un contraste très élevé. Vous l'ouvrez dans le convertisseur brut, le modifiez pour les ténèbres, ouvrez-le dans Photoshop.
Ensuite, ouvrez le fichier brut une seconde fois, modifiez-le pour les lumières et ouvrez à nouveau. De cette façon, vous avez maintenant des images claires et sombres dans Photoshop.
Vous pouvez désormais créer un HDR à l'aide de la fusion Photoshop ou le faire manuellement.
Bracketing de mise au point
Un autre type de bracketing est le focus bracketing. Parfois, la photo doit avoir une profondeur de champ plus large que n'importe quel réglage d'ouverture peut fournir.
Dans ce cas, nous faisons des crochets avec différents points de mise au point, puis nous les mélangeons.
Pour créer des images entre crochets pour la mise au point empilement :
- Placez votre appareil photo sur un trépied ;
- Passer à la mise au point manuelle ;
- Faites la mise au point sur l'objet le plus proche et tirez. Une télécommande supprimera les mouvements de caméra ;
- Faites pivoter avec précaution la bague de mise au point vers un autre objet à quelques mètres de distance. Cela devrait être là où la zone de mise au point de la prise de vue précédente se termine. Prenez la photo ;
- Répétez jusqu'à ce que vous couvriez toute la plage jusqu'à l'infini. Trois clichés devraient suffire avec f/16. Faites-en plus pour être sûr ou si vous devez définir une ouverture plus large.
La conclusion ici est que vous n'avez aucun moyen de bracketer automatiquement avec vos appareils photo numériques.
Changer la mise au point implique un certain travail manuel.
Images d'empilement de mise au point
Voici comment mélanger l'empilement de focus dans Photoshop. Le script est très similaire à celui que nous avions pour l'autre mélange Photoshop.
- Placez tous les cadres dans les calques ;
- Sélectionnez tous les calques à fusionner ;
- Modifier – Aligner automatiquement les images (pour éliminer tout mouvement de caméra entre les images) ;
- Modifier –> Mélanger automatiquement les images. Ici, vous devez choisir le mode Empiler les images, et il essaiera de tout mélanger automatiquement.
J'ai trouvé leur algorithme un peu moins fiable que pour le HDR. Le plus souvent, vous devrez réparer le masquage manuellement à l'aide d'une brosse douce.
L'alternative à ce type de fusion est le masquage manuel. Vous aurez toujours besoin d'auto-aligner les cadres, puis de les mélanger soigneusement avec un pinceau doux avec une opacité de 10 %.
Faites-le lentement, trait par trait, plutôt qu'un seul coup avec une opacité de 100 %. De cette façon, vous obtiendrez un mélange homogène.
Conclusion
Les caméras modernes sont d'excellents appareils, et la technologie est allée loin. Mais ils ne sont toujours pas parfaits, et je doute qu'ils correspondent un jour au niveau de nos yeux.
Tous les différents types de bracketing nous aident à surmonter ces limitations techniques.
Utilisez le mélange HDR au lieu des filtres. Et utilisez l'empilement de mise au point pour tout mettre au point comme il se doit pour la photographie de paysage.