Parfois, les choses ne fonctionnent tout simplement pas, vous faites des erreurs de photo et votre image résultante est DOA - Dead on Arrival. Qu'est ce qui ne s'est pas bien passé? Pour emprunter la terminologie du monde médico-légal, déterminer la «cause du décès» pourrait nécessiter une «autopsie photo». Une séance utilisant des outils d'investigation et des techniques procédurales peut révéler les facteurs fatals impliqués. Vous espérez apprendre à éviter de telles erreurs de photo à l'avenir. Vous pourriez aussi parfois découvrir que l'image n'est peut-être pas morte après tout, mais seulement blessée avec la possibilité de se rétablir.
Quelles erreurs de photo ont tué votre photo ? Apprenez quelques techniques médico-légales pour découvrir ce qui s'est passé.
J'espère que vous ne trouverez pas mon utilisation de ces termes trop morbide. J'utilise ces analogies car elles se prêtent bien aux méthodes de découverte de ce qui a pu mal tourner avec votre image.
Dans les enquêtes criminelles, c'est un médecin légiste qui procéderait à une autopsie. En utilisant leurs connaissances, leur formation et leurs compétences médicales, ils espèrent acquérir des connaissances qui pourraient aider les enquêteurs criminels et, en fin de compte, fournir des preuves permettant à un jury de rendre un verdict.
Découvrons donc quelques outils et techniques pour résoudre le crime qu'est une mauvaise photo.
Examen physique
Vous faites une prise de vue, chimpanz votre image sur l'écran LCD, et doh ! Vous voyez que vous l'avez soufflé. La photo est mauvaise.
D'autres fois, vous ne découvrez pas que vous avez fait de graves erreurs de photo jusqu'à ce que vous voyiez vos images dans une session de montage. C'est pourquoi ils ont créé le bouton Supprimer, n'est-ce pas ? Faites simplement disparaître ces erreurs.
Mais attendez…
Prendre le temps d'enquêter sur la "cause du décès" pourrait-il vous apprendre quelque chose ?
Ne pas comprendre et apprendre de vos erreurs est un moyen sûr de les répéter. Apprendre à ne pas faire d'erreurs photo est la clé pour devenir un meilleur photographe.
Ne soyez pas si rapide pour appuyer sur le bouton Supprimer. Apprendre ce qui s'est passé peut vous apprendre beaucoup.
Alors, comme le ferait un médecin légiste, prenez le temps d'examiner la « victime ». Que vois-tu? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas ? Que vous montre un examen visuel de votre mauvaise photo ? Il y a de fortes chances que les mauvaises photos présentent l'une de ces erreurs, voire les deux :
- La photo est mal exposée
- La photo n'est pas nette là où vous le souhaitez
Explorons un peu plus ces deux choses.
Mauvaise exposition
Comment définissons-nous la « mauvaise exposition » ? L'une d'entre elles est le simple examen visuel.
Les tons de la photo sont-ils rendus de telle sorte que nous puissions voir des détails dans les parties les plus claires et les plus sombres de l'image ? Les hautes lumières sont-elles "soufflées" sans aucun détail ou les ombres "bloquées", également sans aucun détail ? L'image "semble-t-elle" trop sombre ou trop claire ? Le rendu correspond-il à ce que vous souhaitez ?
La « manière médico-légale » la plus scientifique pour déterminer si une image est correctement exposée consiste à apprendre à utiliser un histogramme.
Je ne passerai pas de temps à discuter des petits détails de cet outil, car il y a beaucoup de bons articles ici sur DPS qui le font. En bref, un histogramme est un graphique à barres des 256 nuances de luminance (luminosité), sur votre photo, du noir total à gauche (RVB 0,0,0) au blanc total à droite (RVB 255,255,255).
La photo en surbrillance est sous-exposée. L'examen visuel vous le dit et l'histogramme le confirme.
Pour emprunter une analogie avec le football, une image qui se trouve "entre les poteaux de but", c'est-à-dire qui n'est pas écrasée contre l'un ou l'autre côté de l'histogramme, est une image entièrement modifiable. Bien que cela ne signifie pas qu'il était "correctement exposé" dans l'appareil photo (il peut toujours être trop clair ou trop sombre et nécessiter une retouche), les sombres et les clairs ont des détails que vous pouvez récupérer.
La mise en garde ici est que vous avez tourné en mode Raw. Ajuster l'exposition en édition, augmenter les sombres, baisser les lumières, redistribuer les tons fonctionne assez bien avec une image Raw. Un JPG… pas tellement.
Les extrêmes de la plage dynamique, des ombres profondes à la lumière du soleil, en font une photo difficile à exposer correctement. Vous pouvez utiliser les indicateurs d'écrêtage d'ombre et de surbrillance dans Lightroom pour voir ce qui est écrêté. Les zones bleues sont totalement noires (0,0,0) et les zones rouges sont totalement blanches (255,255,255). Aucun détail ne peut être récupéré dans ces endroits.
Examen interne - apprendre à utiliser les données EXIF
Pour vraiment comprendre les facteurs qui ont créé une exposition et pourquoi cela ne s'est peut-être pas passé comme nous l'espérions, nous devrons aller plus loin avec notre "autopsie photo" et entrer à l'intérieur.
Comme vous le savez probablement, trois facteurs contrôlent l'exposition :l'ouverture, la vitesse d'obturation et la sensibilité ISO.
À l'époque du cinéma, les photographes devaient prendre des notes écrites s'ils voulaient rappeler les paramètres d'exposition d'une image. Avec les appareils photo numériques, vous pouvez trouver ces informations stockées dans le fichier image en utilisant ce qu'on appelle EXIF (EX je modifiable mage F fichier) données.
Afficher les données EXIF
L'appareil photo écrit les données EXIF. Il contient une mine d'informations sur l'image; la date et l'heure auxquelles vous avez pris l'image, la marque et le modèle de l'appareil photo, l'objectif utilisé, si vous avez utilisé un flash, toutes sortes de données d'exposition et, si l'appareil photo a des capacités GPS, l'endroit spécifique où vous avez pris votre photo.
Aussi appelées "métadonnées", considérez ces informations comme des notes détaillées sur la photo.
Si vous essayez de comprendre pourquoi votre image n'est pas exposée comme elle le devrait, la possibilité de voir les paramètres d'exposition, en particulier l'ouverture, la vitesse d'obturation et l'ISO, peut être très utile.
Si votre appareil photo enregistre les coordonnées GPS dans le fichier EXIF (un avantage pour les téléphones portables - la plupart le font), vous pouvez utiliser Lightroom pour trouver l'endroit spécifique sur une carte où la photo a été prise. Je veux retourner dans ce grand bosquet de trembles dans les montagnes Sawtooth de l'Idaho… c'était spectaculaire en automne.
Alors, comment voyez-vous ces informations ?
La plupart des bons éditeurs de photos vous permettent de visualiser les informations EXIF. Les moyens d'invoquer cette commande et la quantité de données affichées peuvent varier en fonction du programme.
Jetons un coup d'œil à la façon dont l'un de mes programmes préférés, et sur lequel j'ai récemment écrit, Irfanview affiche les informations EXIF.
En regardant la photo ci-dessous (IMG_3845), tout droit sortie de l'appareil photo sans retouche, on dirait visuellement que l'image a été sous-exposée. Il fait trop sombre, et un coup d'œil à l'histogramme le confirme.
En utilisant Irfanview pour afficher les données EXIF, voici quelques-unes des données enregistrées (j'ai extrait uniquement les données utiles pour notre discussion).
Vous pouvez voir visuellement que c'est sous-exposé. Maintenant, que vous disent les données EXIF ?
Nom du fichier – IMG_3845.CR2
Marque – Canon
Modèle – Canon EOS 6D
Temps d'exposition - 1/500 secondes
FNuméro – 4
Programme d'exposition – Contrôle manuel
Indices de vitesse ISO :1 600
Mode de mesure – Spot
Flash – Flash non déclenché
Modèle d'objectif :EF24-105 mm f/4L IS USM
Qualité – RAW
Mode flash - Non déclenché
Mode de mise au point - AI Servo
Balance des blancs – Tungstène
Irfanview donne des résultats de données EXIF très complets.
Voici les données EXIF pour la même photo telle qu'affichée par Lightroom.
La même photo avec les données EXIF affichées par Photoshop.
Les trois facteurs d'exposition étaient :Ouverture – f/4 | Vitesse d'obturation 1/500 | ISO 1600. Nous voyons également que l'appareil photo était réglé sur le mode manuel, le mode de mesure sur spot et qu'aucun flash n'était utilisé.
Un peu de contexte sur la séance photo - je les ai prises lors d'un récital de danse où le flash n'était pas autorisé. J'ai réglé l'ISO sur Auto pour qu'il s'ajuste au fur et à mesure que les lumières de la scène variaient.
Alors qu'est-ce qui n'allait pas ?
Je suppose que la mesure spot a donné trop de priorité à la tenue blanche de la ballerine.
Bien que l'ISO soit passé à 1600, lorsque j'ai essayé de figer l'action avec une vitesse d'obturation de 1/500 s, l'ouverture s'est ouverte à f/4, la plus large pour cet objectif - un Canon 24-105 mm. Ce n'était toujours pas suffisant pour exposer correctement l'image.
Examinons donc les données EXIF pour une photo mieux exposée prise lors du même événement avec un éclairage similaire.
C'était une meilleure exposition dans les mêmes conditions d'éclairage. Pourquoi? Les données EXIF racontent l'histoire.
Nom du fichier – IMG_3122.CR2
Marque – Canon
Modèle – Canon EOS 6D
Temps d'exposition - 1/250 secondes
FNuméro - 2.80
Programme d'exposition - Priorité à l'obturation
Indices de vitesse ISO :800
MeteringMode – Multi-segments
Flash – Flash non déclenché
Mode d'exposition - Auto
Balance des blancs - Manuel
Valeur ISO – Automatique
Mode de mesure – Évaluatif
Balance des blancs – Tungstène
Modèle d'objectif :EF70-200 mm f/2,8L IS USM
Notez que le mode de mesure ici était évaluatif. L'ISO était plus faible à 800, mais la vitesse d'obturation était plus lente à 1/250 seconde. La vraie différence est le f/stop.
En utilisant un objectif plus rapide, le Canon 70-200 mm avec une ouverture maximale de f/2,8, combiné à une vitesse d'obturation plus lente, et l'exposition est plus proche de la correction sans retouche. Le mode de mesure évaluative a également fait un meilleur travail.
La possibilité d'afficher les données EXIF plus tard revient à consulter vos notes pour savoir ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné.
La beauté est que votre appareil photo conserve ces notes. Comme un médecin légiste peut utiliser les outils, les tests de laboratoire et les méthodes analytiques lors d'une autopsie, vous, en tant que photographe enquêtant sur votre photo, pouvez apprendre beaucoup des données EXIF.
J'aime Irfanview pour ses moyens simples de visualiser les informations EXIF. Cependant, des programmes plus standard tels que Lightroom et Photoshop peuvent également afficher facilement les données EXIF. De nombreux autres programmes afficheront des données EXIF, certains affichant plus d'informations que d'autres.
Concentrer
Si votre photo n'est pas correctement exposée, vous pourrez peut-être encore la rendre acceptable avec des ajustements d'édition, surtout si vous avez pris des photos en Raw et que vous n'avez pas trop poussé les hautes lumières ou les ombres.
Cependant, lorsqu'une image est floue ou floue, il n'existe aucun outil pour la ressusciter.
Voyons donc comment notre analyse médico-légale d'une image peut nous aider à comprendre les erreurs de photo que nous avons commises et comment les éviter à l'avenir.
Pas de devinettes ici… celui-ci est très flou. Vous pouvez corriger les erreurs d'exposition, mais les erreurs de photo floues rendent votre image DOA.
Flou vs flou
Lorsque ce que nous voulons net dans une photo ne l'est pas, il y a deux possibilités; l'image n'a pas été mise au point correctement ou l'image est floue. Quelle est la différence ?
Être capable de regarder votre image et de détecter le problème, puis d'utiliser davantage les données EXIF dira l'histoire.
Il y a deux raisons pour lesquelles les choses peuvent ne pas être nettes dans votre image :
1. Out-of-Focus - L'objectif n'était pas mis au point sur le sujet que vous vouliez mettre au point.
Il existe deux sous-catégories :
- Rien dans l'image n'est mis au point, ou
- Certaines choses sont ciblées, mais pas ce que vous vouliez.
L'image de gauche est totalement floue, tandis que l'image de droite est nette, mais en bas du cadre et non sur le cavalier. L'image au centre est ce que nous voulons. L'utilisation de la mise au point automatique à servomoteur continu a permis d'obtenir des clichés nets de ces pilotes rapides.
En décomposant ces deux éléments, si rien dans l'image n'est mis au point, la mise au point automatique a-t-elle été désactivée ? Si vous avez fait la mise au point manuellement, n'avez-vous pas réussi à obtenir une mise au point nette ?
Si certaines choses sont nettes, mais pas ce que vous vouliez, où aviez-vous votre point focal ? Souvent, les nouveaux photographes ne réalisent pas que, par défaut, la plupart des appareils photo utilisent le point central de mise au point. Si ce que vous vouliez mettre au point n'était pas au centre du cadre, il se peut qu'il ne soit pas net.
Le rail est au centre de l'attention, mais est-ce ce que l'on voulait? Il y a aussi quelque chose sur l'objectif. Il y a peu de chance de réparer celui-ci.
La profondeur de champ est également à prendre en compte. Si la mise au point tombe trop devant ou derrière l'endroit où l'appareil photo s'est concentré, il est temps de vérifier les informations EXIF pour déterminer quelle était votre ouverture.
Une grande ouverture (comme f/2,8 ou f/4) produira une image avec beaucoup moins de profondeur de champ qu'une petite ouverture (comme f/16 ou 22).
Quelle était votre intention ?
Comprenez et utilisez vos réglages d'ouverture pour gérer la profondeur de champ. Lorsque les choses tournent mal, comprenez également comment examiner les données EXIF pour revoir vos paramètres.
C'était délibéré en se concentrant sur les chaussures du danseur central. J'ai ensuite utilisé une grande ouverture pour limiter la profondeur de champ. 1/200 s. f2.8 ISO 800
Voir exactement où la caméra s'est concentrée peut nécessiter d'autres outils. De nombreux appareils photo peuvent être configurés pour mettre en surbrillance le(s) point(s) AF utilisé(s) lors de la visualisation de l'image lors de la lecture dans l'appareil photo.
Après la prise de vue, lors de l'édition, si vous utilisez les outils d'édition fournis par le fabricant (par exemple, Digital Photo Professional DPP de Canon ou Capture NX-2 de Nikon), le logiciel peut vous montrer les points AF que vous avez utilisés lorsque vous avez créé l'image.
J'utilise Lightroom et j'aime le plugin Show Focus Points (qui est disponible pour PC ou Mac). Il fait un bon travail en montrant le ou les points de mise au point utilisés.
Une chose à garder à l'esprit, si vous utilisez la «méthode de mise au point et de recomposition» (où vous utilisez le point AF central pour faire la mise au point, maintenez le déclencheur enfoncé à mi-course, {ou utilisez le bouton de mise au point arrière}, pour verrouiller le mise au point, recomposition et prise de vue), l'écran affichera toujours le point AF que vous avez choisi. Dans ce cas, celui du centre.
Une bonne pratique consiste à sélectionner intentionnellement votre point AF, et non simplement à utiliser celui du centre tout le temps.
Le plug-in gratuit Focus Points pour Lightroom est un outil pratique. Remarque de la légende, cette photo a utilisé la technique de mise au point et de recomposition car les fleurs focalisées ne sont pas directement sous le point central, d'où le carré rouge et blanc.
2. Une image floue
Il est possible d'avoir une bonne mise au point de l'objectif tout en ayant un sujet flou. Le flou et le flou sont des choses différentes. Il existe deux types de flou d'image :
- Flou de mouvement de la caméra
- Flou de mouvement du sujet
Flou de mouvement de la caméra
Vous pouvez souvent le détecter car toute l'image sera floue. Rien de tout cela ne sera net.
Le dénominateur commun d'une image floue est une vitesse d'obturation insuffisante. Dans le cas du flou de mouvement de l'appareil photo, cela se produit lorsque l'appareil photo est tenu à la main et que la vitesse d'obturation est insuffisante pour figer le bougé (souvent très subtil) de l'appareil photo lors de la prise de vue.
N'oubliez pas qu'il n'est pas nécessaire que la vitesse d'obturation soit particulièrement lente, en particulier lors de la prise de vue avec de longs téléobjectifs. La "règle de la vitesse d'obturation réciproque" stipule que lors de la prise de vue à main levée, la vitesse d'obturation minimale pour éliminer le bougé de l'appareil photo doit être l'inverse de la distance focale. Ainsi, par exemple, si vous photographiez avec un long téléobjectif de 400 mm, la vitesse d'obturation minimale doit être de 1/400 seconde ou plus rapide.
La stabilisation d'image peut aider ici, alors utilisez-la quand vous le pouvez. Ne vous attendez pas à des miracles. Un trépied est toujours la meilleure prévention contre les mouvements de l'appareil photo et, lorsqu'il est sur un trépied, désactivez la stabilisation d'image.
Flou de mouvement du sujet
Les choses qui étaient encore sur l'image peuvent être nettes, mais les sujets en mouvement peuvent être flous.
Lorsque les sujets bougent et que nous prenons des photos fixes, nous avons besoin d'une vitesse d'obturation suffisante pour figer l'action si telle est notre intention. La vitesse d'obturation dépend de la vitesse du sujet, de la direction dans laquelle le sujet se déplace par rapport à l'angle de vue et de la taille du sujet dans le cadre.
Une voiture de course se déplaçant perpendiculairement à l'angle de la caméra, disons de gauche à droite, à courte portée, nécessitera une vitesse d'obturation plus rapide pour la figer par rapport à la même voiture à la même vitesse se déplaçant directement vers ou loin de la caméra.
Le tableau ci-dessous peut vous aider à comprendre les vitesses d'obturation typiques pour geler les objets en mouvement.
The Amateur Photographer's Handbook d'Aaron Sussman (7e éd., 1965, Thomas Y. Crowell, New York) p. 210. *A=vers vous, B=mouvement en diagonale, C=mouvement à angle droit, comme le montrent les flèches.
Le sujet est net, mais la vitesse d'obturation lente n'a pas suffi à figer l'action. C'est le flou de mouvement. 1/25 s. f2.8 ISO 1000
Parfois, nous voulons un flou créatif avec des objets en mouvement. Comprendre comment utiliser la vitesse d'obturation, les mouvements intentionnels de l'appareil photo (comme le panoramique), les techniques d'exposition prolongée et des choses comme le flash de synchronisation sur le second rideau, peut ajouter un aspect créatif à nos images.
Rappelez-vous notre ami, les données EXIF, cependant, lorsque vous faites ces erreurs de photo, et que les choses ne se passent pas comme prévu. Exercez-vous à la criminalistique photographique pour déterminer ce qui a tué votre photo.
Le flou de mouvement recherché associait une vitesse d'obturation relativement faible, un panoramique avec l'action et une synchronisation sur le second rideau avec un flash. 1/60e s. f/5 ISO 400
Hygiène des lentilles
Vous regardez vos images en montage et voyez une grande tache floue dessus au même endroit sur des images séquentielles. La majeure partie de l'image est nette, mais une zone peut être floue ou présenter une lumière parasite. C'est à ce moment que vous ferez probablement un facepalm. Arrghh !
Vous aviez une grosse tache sur votre objectif !
Malheureusement, il n'y a pas de correctif d'édition pour cela, aucun avertissement dans l'appareil photo que cela se produit, et les données EXIF ne le diagnostiqueront pas plus tard.
Pourtant, si vous ne le détectez pas pendant la prise de vue et que vous ne nettoyez pas votre objectif, vous pouvez gâcher de nombreux clichés. Vous pouvez même gâcher une session entière en faisant cette erreur de photo. La prévention est la seule réponse.
Vérifiez périodiquement votre objectif, en particulier dans des conditions environnementales difficiles. Assurez-vous qu'il n'y a pas de gouttes d'eau, de taches, de saleté ou d'autres saletés sur l'objectif. Emportez un chiffon pour objectif et gardez cet objectif propre.
Oui, la propreté côtoie la piété en matière d'hygiène des lentilles.
Garde le propre! Une tache d'objectif inaperçue peut gâcher de nombreuses photos si vous ne la détectez pas plus tôt que plus tard.
Photographier des chutes d'eau dans les gorges du Columbia de l'Oregon un jour de pluie est une recette pour des gouttes d'eau sur l'objectif. Si vous ne les attrapez pas, ils peuvent gâcher votre tir.
ISO et bruit
Nous n'avons pas discuté de la troisième étape du triangle d'exposition - ISO.
À l'époque du film, les films plus rapides de 400 ou 800 ISO (appelés ASA à l'époque) étaient "plus granuleux". Aujourd'hui, nous avons des appareils photo capables de prendre plus de 100 000 ISO.
La pénalité est que des réglages ISO plus élevés produisent ce que nous appelons du « bruit ». C'est l'équivalent numérique du grain. Donc, si vous regardez votre image et voyez ce qui semble être trop de bruit, en tant que photographe médico-légal, tournez-vous vers ce même outil, les données EXIF. Voyez quel ISO vous avez utilisé.
Avec l'expérience, vous apprendrez ce qui est tolérable pour votre appareil photo particulier. Si vous utilisez l'ISO automatique, vous pouvez également définir des limites afin que l'appareil photo ne dépasse pas le maximum que vous avez défini.
C'est peut-être difficile à dire à partir de cette image en ligne, mais la photo de droite, prise à ISO 1600, était un peu "bruyante". La version "après" sur la gauche est après une passe avec Topaz DeNoise AI… qui a fait du bon travail et a conservé les détails.
Il est important de noter qu'il existe des outils (et ils s'améliorent constamment) pour réduire le bruit dans une photo sans sacrifier trop de netteté. La nouvelle Topaz DeNoise AI, qui utilise l'intelligence artificielle, est tout à fait remarquable.
Notez que dans les situations de faible luminosité, où il peut s'agir d'un choix entre une sensibilité ISO plus élevée et une vitesse d'obturation suffisante pour geler l'action/éviter le flou, alors que les outils de réduction du bruit peuvent aider à remédier à une photo bruyante, il n'y a pas de remède pour une image floue. Augmenter l'ISO peut être le moindre des maux.
Photo RCR
En utilisant des outils médico-légaux comme l'histogramme, les données EXIF et les programmes d'édition qui peuvent ajuster les images mal exposées, vous pouvez constater que l'image que vous avez déclarée morte peut encore être réanimée.
Il est peut-être temps de faire de la RCR - C P critique hoto R récupération.
L'affichage de l'histogramme peut vous dire si vous avez écrasé les ombres ou fait sauter les hautes lumières. S'il ne reste aucun détail ou si vous pouvez encore les récupérer.
À l'aide des outils d'avertissement de surbrillance et d'ombre dans Lightroom, vous pouvez vérifier. L'avertissement de clip de surbrillance affiche des pixels entièrement blancs en rouge, et l'avertissement de clip d'ombre affiche des pixels totalement noirs en bleu.
Même avec une image mal exposée, si lorsque vous activez ces fonctionnalités, vous voyez peu ou pas de rouge ou de bleu, vous n'avez pas sorti l'image des limites modifiables.
L'image tout droit sortie de l'appareil photo était sous-exposée, mais l'histogramme a montré qu'elle était récupérable. En utilisant certaines techniques de "CPR" - Critical Photo Recovery, il est revenu assez bien. Vous ne voulez pas avoir à récupérer systématiquement des images avec l'édition, mais il est bon de savoir comment faire si nécessaire.
De nombreux photographes prêchent que « bien faire les choses à huis clos » est le but ultime. Je suis d'accord que plus vous vous rapprochez de cet idéal, mieux c'est.
Dans le monde réel, cependant, les variables des situations d'éclairage et les limites de la plage dynamique de l'appareil photo peuvent faire de l'obtention de "l'exposition parfaite" un objectif insaisissable.
Pour être un bon photographe, il faut être un bon éditeur de photos. Oui, le montage ne devrait pas être systématiquement une "mission de sauvetage" où vous travaillez constamment pour compenser les mauvaises compétences de la caméra. D'un autre côté, même l'image la plus parfaite hors caméra aura encore besoin de certaines compétences pour peaufiner le fichier Raw de la caméra.
Un bon éditeur peut utiliser ses compétences en RCP pour ramener de nombreuses photos, et lorsque l'image est bonne dès la sortie de l'appareil photo, les faire passer de bonnes à vraiment excellentes.
Panneaux d'avertissement – Triage des photos
Vous pouvez en apprendre beaucoup en examinant vos mauvaises images et en effectuant des "autopsies de photos" après votre retour dans une session de montage. Vous découvrirez, espérons-le, ce qui n'a pas fonctionné et vous ne ferez plus ces erreurs de photo à l'avenir. Cependant, découvrir un problème alors que vous êtes encore en train de filmer est encore mieux.
Faire une mauvaise image arrive même aux meilleurs photographes. Cependant, ne pas découvrir rapidement l'erreur et prendre toute une séquence de photos mal exposées, floues ou floues... c'est un désastre.
Heureusement, les appareils photo modernes ont des avertissements intégrés et des fonctions d'assistance qui, si vous y prêtez attention, peuvent vous aider à éviter les erreurs de photo. En voici quelques-unes pour vous familiariser :
- Avertissements de surexposition - "Blinkies" ou "Zebra Stripes" sont des indicateurs de reflets soufflés. Comprenez leur fonctionnement et utilisez-les.
- Histogramme en direct – Nous avons parlé de la valeur d'un histogramme pour déterminer si votre exposition est dans les limites. L'un des avantages des appareils photo sans miroir est qu'ils vous permettent de visualiser un histogramme en direct avant de prendre la photo. Le fait de pouvoir le faire vous indiquera si vous devez faire des ajustements pour l'exposition. Certains reflex numériques permettent un histogramme en direct sur l'écran LCD avec le miroir relevé. Sur d'autres, vous devrez vous contenter d'un histogramme sur une image précédemment prise. Néanmoins, il est conseillé de le vérifier, en particulier lors de prises de vue dans des conditions d'éclairage difficiles.
- Aides à la mise au point – Des indicateurs tels que le pic de mise au point, les indicateurs de point de mise au point et le bip de verrouillage de la mise au point peuvent vous aider à déterminer quand et où la mise au point a été effectuée. L'utilisation de la vue en direct sur un reflex numérique et l'agrandissement numérique d'une partie de l'image (ou faire la même chose sur un appareil photo sans miroir) peuvent vous aider à obtenir une mise au point critique là où vous le souhaitez.
- Avertissement de mesure ponctuelle – De nombreux appareils photo vous avertiront si vous laissez l'appareil photo en mode de mesure spot. La mesure spot peut être utile dans des situations particulières, mais la laisser allumée lorsque vous n'en avez pas besoin causera toutes sortes de dégâts d'exposition.
- Chimping - Certains photographes ne seront pas d'accord, mais je suis un grand partisan de tirer parti de la lecture et de la révision des images sur votre écran LCD. Vous ne voudrez peut-être pas le faire après chaque prise de vue, mais surtout lors de prises de vue dans des conditions d'éclairage difficiles, cela peut vous aider à apporter des corrections si nécessaire. Vérifiez l'exposition, la mise au point, les taches d'objectif ou tout autre "piège". Bien mieux pour chimpanzé, découvrir et être capable de remédier à un problème sur le terrain, que de revenir en arrière et de trouver vos erreurs de photo lors de l'édition.
Certains pourraient se moquer, mais je suis un grand partisan du « chimping » de mes tirs. Mieux vaut découvrir et corriger les erreurs de photo sur le terrain plutôt que d'attendre de les trouver lors d'une session de retouche.
Apprenez des morts, sauvez les blessés et combattez !
Si vous êtes un nouveau photographe, vous pourriez penser qu'un jour après beaucoup d'expérience, vous ne ferez plus d'erreurs de photo. Tous vos coups seront gardiens. Ils seront parfaitement exposés, parfaitement ciblés, si bons qu'ils n'auront jamais besoin d'être modifiés. Ils seront superbes dès la sortie de l'appareil photo.
Voici une vérification de la réalité - cela n'arrivera pas.
De plus, si vous ne faites jamais de mauvais tir, il y a de fortes chances que vous ayez stagné et que vous n'essayiez pas de nouvelles choses.
Ainsi, le point à retenir de cet article devrait être que vous utiliserez la méthode de "photo-autopsie" que j'ai décrite pour analyser et apprendre des "morts". Les images irrécupérables que vous supprimerez finalement. Vous apprendrez à déterminer quelles images vous pouvez enregistrer avec des techniques d'édition et les outils pour le faire.
Et enfin, vous porterez une attention particulière à ce que vous faites pendant la prise de vue, vous avez donc transformé les échecs précédents en leçons.
Pour modifier la citation ci-dessus, rappelez-vous - "Il n'y a pas d'erreurs ou d'échecs de photo, seulement des leçons."
N'hésitez pas à partager certaines des grosses erreurs de photo dont vous avez appris dans les commentaires !