Dans la plupart des situations, le posemètre de votre appareil photo peut lire correctement la luminosité d'une scène et suggérer les réglages d'exposition optimaux pour capturer une superbe image avec une belle gamme de tons. Mais aussi intelligente que soit la technologie des caméras de nos jours, il y a encore des moments où elle devient confuse.
La clé est de reconnaître ces situations à l'avance et de contrôler les paramètres d'exposition de votre appareil photo pour vous assurer d'obtenir une image de qualité.
Quels sont les modes de mesure de mon appareil photo ?
Toutes les caméras sont différentes, mais il existe trois modes de mesure qui sont assez standard et vous couvriront dans environ 99 % de vos conditions. Voici ce qu'ils sont et ce qu'ils font…
Mesure pondérée centrale
C'est le mode de mesure que vous voudrez utiliser dans les scènes très contrastées. La mesure pondérée centrale verrouille votre exposition sur une zone spécifique du cadre pour garantir que la zone la plus importante est correctement exposée.
Ce n'est pas infaillible, bien sûr, car rien ne l'est. Vous devrez donc peut-être modifier légèrement votre exposition avec la compensation d'exposition.
Mesure évaluative
Celui-ci a de nombreux noms, de Matrix à Multi-segment en passant par la mesure moyenne. C'est votre passe-partout. Avec l'ensemble de mesure évaluative, votre appareil photo examine toute la lumière entrant dans le cadre, effectue une lecture moyenne de l'ensemble et suggère une exposition qui fournira le meilleur équilibre.
Le problème, cependant, est que vous pouvez souvent obtenir des silhouettes indésirables ou que les blancs peuvent devenir gris. Composer une compensation d'exposition est la meilleure façon de résoudre ce problème.
En règle générale, pour éviter les silhouettes indésirables que vous pourriez obtenir à partir d'un fort contre-jour, composez une compensation d'exposition positive - autour de +/- 2EV très probablement.
À l'inverse, si votre sujet se trouve devant un arrière-plan sombre, vous pouvez empêcher ces blancs de devenir gris en appliquant une compensation d'exposition négative. Essayez +/-1 EV et ajustez à partir de là.
Mesure spot
Le dernier mais non le moindre est le mode de mesure spot très important. Nous avons un didacticiel très complet sur la mesure spot ici, mais ce que vous devez savoir, c'est que la mesure spot prend une lecture d'exposition à partir d'un seul point de votre scène.
Ce mode de mesure est utile dans les scènes où la majeure partie du cadre est dominée par quelque chose de très lumineux ou de très sombre et votre sujet contraste avec cela. Vous pouvez ensuite placer le "point" sur votre sujet et vous assurer qu'il est correctement exposé.
Cela dit, il est souvent préférable de prendre plusieurs lectures "ponctuelles" autour du cadre et de calculer une moyenne pour la meilleure exposition.
- Comment utiliser la mesure spot pour des expositions plus précises
7 fois le posemètre de votre appareil photo vous échouera
Voici les sept situations les plus courantes dans lesquelles votre appareil photo peut mal lire la luminosité d'une scène et vous devrez prendre le contrôle des paramètres d'exposition.
01 Rétroéclairage
Si votre sujet est éclairé par l'arrière, comme une fleur sur le rebord d'une fenêtre, l'arrière-plan sera très lumineux tandis que le sujet lui-même paraîtra assez sombre.
Si vous prenez des photos en utilisant les paramètres d'exposition recommandés par votre appareil photo lorsque le posemètre est réglé sur son mode d'usage général standard (souvent appelé évaluatif, matriciel ou multizone), le contraste et la luminosité extrêmes autour de votre sujet risquent de le faire paraître encore plus sombre qu'il ne le fait en réalité.
Même si les choses sont bien faites pour que l'image corresponde à la scène, il y a de fortes chances que ce ne soit pas ainsi que vous vouliez que l'image apparaisse. Dans de nombreux cas, vous devrez augmenter l'exposition pour éclaircir le sujet. Cela peut signifier que l'arrière-plan brûle, mais il est plus important d'avoir le bon sujet que l'arrière-plan.
Il est généralement conseillé d'utiliser la fonction de mesure spot de votre appareil photo lors de la prise de vue de sujets à contre-jour, car cela vous permettra de mesurer la lumière d'une très petite partie de votre sujet. Le spotmètre recommandera des paramètres d'exposition qui donneront à la zone mesurée un ton moyen, ce qui correspond souvent exactement au résultat souhaité.
Sinon, vous devrez augmenter légèrement l'exposition pour éclaircir le sujet ou la diminuer pour l'assombrir.
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02 Conditions de contraste élevé
Certains posemètres d'appareils photo ne parviennent pas à fournir des expositions correctes dans des conditions de contraste très élevé car ils pondèrent l'exposition vers le sujet sous le collimateur AF actif.
Si cette zone est dans l'ombre profonde, l'appareil photo réagira de la même manière que lorsque la scène est très lumineuse et surexposera le reste de la scène pour rendre la zone de mise au point un ton moyen. Et si cette zone est très lumineuse, l'appareil photo sous-exposera l'image.
L'astuce ici est d'être attentif à l'endroit où se trouve le collimateur AF actif et, si possible, de s'assurer qu'il se trouve au-dessus d'une zone de tons moyens. Si ce n'est pas possible, utilisez la fonction de verrouillage automatique de l'exposition de votre appareil photo pour verrouiller les paramètres d'exposition sur ceux requis par une zone de tons moyens, puis recomposez l'image pour prendre la photo.
La plupart des appareils photo de niveau passionné ont un bouton de verrouillage d'exposition automatique dédié, qui, lorsqu'il est enfoncé, verrouille les paramètres d'exposition pendant quelques secondes ou jusqu'à ce que le déclencheur soit enfoncé.
- Qu'est-ce qu'une bonne exposition en photographie ?
03 sujets sombres
Les scènes très sombres sont tout aussi problématiques pour le compteur d'un appareil photo que les scènes lumineuses, mais l'erreur est dans la direction opposée, de sorte que l'image est beaucoup plus lumineuse que la scène. Vous pouvez le constater par vous-même en photographiant un sujet noir puis un sujet blanc.
Dans chaque cas, vous devez viser à remplir le cadre avec le sujet et laisser l'appareil photo régler lui-même l'exposition. Vous constaterez probablement que les deux images ont la même luminosité, chaque sujet étant respectivement rendu gris plutôt que noir ou blanc.
La solution avec une scène très sombre est de diminuer l'exposition à l'aide du cadran de compensation d'exposition ou de passer en mode d'exposition manuel.
Les exemples typiques incluent les concerts de musique et les productions scéniques où une grande partie de la scène est susceptible d'être très sombre.
- 4 sujets pour lesquels le mode manuel est indispensable
04 scènes lumineuses
Si la scène que vous photographiez est très lumineuse, le posemètre de votre appareil photo suggérera des réglages qui la sous-exposeront, la rendant beaucoup plus sombre qu'elle ne devrait l'être.
En effet, le compteur s'attend généralement à ce que les scènes aient une luminosité moyenne équivalente à un ton moyen. Il recommandera donc des réglages de sensibilité, d'ouverture et de vitesse d'obturation qui font qu'une grande partie de la scène est un ton moyen, mais qui est plus sombre qu'elle ne l'est en réalité.
Ce problème peut être résolu soit en utilisant le contrôle de compensation d'exposition de votre appareil photo pour augmenter l'exposition, rendant l'image plus lumineuse, soit en réglant l'exposition manuellement. Si vous réglez l'exposition manuellement, vous devez définir des valeurs qui, selon l'appareil photo, entraîneront une surexposition.
Le degré de surexposition ou de compensation d'exposition que vous devez régler dépend de la luminosité de la scène. Gardez un œil sur l'affichage de l'histogramme de l'appareil photo et essayez de conserver les points forts importants, mais augmentez l'exposition jusqu'à ce que la trace du graphique atteigne l'extrême droite pour indiquer qu'il y a des pixels blancs dans l'image.
Il s'agit d'un problème typique avec les scènes de neige, sur les plages de sable clair et lors de la prise de vue d'eau, qui est très réfléchissante et l'exposition doit généralement être augmentée d'un diaphragme, éventuellement de deux.
05 Flash manuel ou lampes de studio
Votre appareil photo ne peut pas mesurer les flashes manuels ou les lampes de studio qui pompent la lumière à la puissance à laquelle vous les réglez. L'appareil photo proposera des réglages qui exposeront correctement la scène sans les lumières, donc si vous les utilisez et déclenchez le flash, l'image sera trop lumineuse.
La meilleure façon de régler l'exposition correcte lors de l'utilisation de flashes manuels est d'utiliser un flashmètre. Il mesure la lumière incidente et peut soit être connecté à un flash via un cordon pour le déclencher, soit fonctionner sans fil en répondant à une impulsion soudaine de lumière et en mesurant sa luminosité.
Les flashmètres (et les compteurs de lumière ambiante) sont utiles car ils mesurent la lumière incidente plutôt que réfléchie. Cela signifie qu'ils sont tenus devant le sujet, pointant vers l'appareil photo pour prendre une lecture et qu'ils ne sont pas influencés par la luminosité du sujet lui-même.
Si vous n'avez pas de flashmètre, vous pouvez utiliser le nombre guide des flashes (un type de puissance nominale) et sa distance par rapport au sujet pour calculer l'exposition à l'aide de la formule :
Ouverture =nombre guide / distance.
Par exemple, avec un flash dont le nombre guide de 35 m à ISO 100 est réglé sur manuel et positionné à 3 m du sujet, l'ouverture doit être réglée sur 35/3 =11,66, ce qui peut être approximé par f/11.
Bien sûr, si vous photographiez avec un appareil photo numérique, vous pouvez simplement tirer quelques photos d'essai et faire des ajustements jusqu'à ce que vous obteniez les bons réglages.
La vitesse d'obturation doit être réglée en dessous de la vitesse de synchronisation du flash de l'appareil photo, souvent 1/125 s ou 1/200 s. Si le sujet doit être principalement éclairé par le flash, la vitesse d'obturation n'a pas trop d'importance à condition qu'elle ne soit pas trop longue pour que la lumière ambiante commence à avoir un impact.
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06 Musique en direct
Si vous avez déjà filmé un concert de musique avec des lumières de scène clignotantes, vous aurez remarqué que le posemètre de votre appareil photo change constamment ses paramètres d'exposition suggérés. La meilleure approche dans cette situation consiste à régler l'appareil photo sur le mode d'exposition manuel et à utiliser le spotmètre pour prendre une mesure lorsque le sujet principal est éclairé par les lumières.
Définissez les paramètres suggérés et prenez une photo d'essai lorsque les lumières retombent sur le sujet. Si l'image semble correctement exposée, vous êtes prêt à partir. Si ce n'est pas le cas, réglez l'exposition et réessayez.
Une fois que vous avez trouvé les paramètres que vous devez utiliser, gardez-les les mêmes et ignorez le compteur de l'appareil photo, il sautera partout au fur et à mesure que les lumières clignotent et bougent.
Il vous suffit d'attendre votre temps, de vous concentrer sur le sujet en attendant que les lumières soient dans la bonne zone et que votre sujet fasse quelque chose d'intéressant.
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07 Peindre avec la lumière
Peindre avec la lumière consiste à régler une longue exposition, puis à utiliser une source de lumière externe telle qu'une torche pour éclairer le sujet en faisant passer le faisceau lumineux dessus.
Comme lors de l'utilisation d'un studio ou d'un flash manuel, l'appareil photo ne peut pas savoir quelle quantité de lumière vous avez l'intention de peindre sur le sujet, il ne peut donc pas recommander de réglages d'exposition utiles.
La façon la plus simple d'évaluer l'exposition lorsque vous peignez avec de la lumière est de prendre quelques photos d'essai. Utilisez un temps d'exposition suffisamment long pour déplacer la lumière sur le sujet et trouvez un équilibre entre l'ouverture et la sensibilité qui vous donne la profondeur de champ dont vous avez besoin et limite les niveaux de bruit.
Comme avec un flash, rapprocher la torche du sujet augmentera l'intensité de l'éclairage, tandis que l'éloigner le réduira.
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Comment obtenir de meilleures expositions avec votre appareil photo
Utilisez votre histogramme
La meilleure façon d'obtenir une exposition précise est de la visualiser sur l'histogramme de votre appareil photo, qui est littéralement un graphique représentant votre exposition des ombres aux hautes lumières.
Il y a beaucoup de nuances ici, mais généralement, si les pics de votre histogramme sont regroupés vers la gauche - la zone d'ombre - votre image est sous-exposée. S'ils sont à droite, c'est surexposé.
Sous-exposer pour booster les couleurs
Parfois, même si le posemètre de votre appareil photo affiche une exposition uniforme, vos couleurs peuvent être pâles, en particulier le ciel. Si vous composez une compensation d'exposition négative et que vous sous-exposez juste un peu, cela saturera ces couleurs.
Et vous pouvez toujours éclaircir les zones qui en ont besoin sur votre ordinateur. N'oubliez pas qu'il est plus facile d'augmenter la luminosité dans les zones plus sombres au stade de l'édition que de récupérer les hautes lumières soufflées.
Surexposer dans les scènes lumineuses
Si vous êtes dans un paysage enneigé ou une scène de plage où beaucoup de lumière se reflète sur le sol, essayez d'ajouter un peu de compensation d'exposition positive. La surexposition de scènes comme celle-ci peut réduire une partie de la lumière et rendre les couleurs plus naturelles et moins délavées.
La surexposition peut également être utile en studio. Certains photographes surexposent la peau de leur sujet pour produire des tons chair plus lisses.
Avertissement de surbrillance
Si vous avez déjà regardé les photos que vous venez de prendre sur l'écran LCD de votre appareil photo et remarquez que le ciel clignote, c'est ce qu'on appelle votre avertissement de surbrillance. Cette fonctionnalité en mode de lecture est conçue pour vous faire savoir quand vous avez soufflé vos points forts afin que vous puissiez configurer à nouveau et refaire une prise de vue.
Cela peut parfois vous sauver la vie, il vaut donc la peine d'activer cette fonctionnalité.
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Comment utiliser un posemètre portatif pour des expositions précises
L'utilisation d'un posemètre est le moyen le plus précis d'évaluer l'exposition correcte sur n'importe quel sujet.
Tous les posemètres sont différents, mais les principes généraux sont les mêmes.
Avec un posemètre portable, vous pouvez sélectionner le type d'éclairage dans lequel vous vous trouvez. Ensuite, vous devrez appuyer sur le bouton ISO et régler la sensibilité à laquelle vous photographiez.
Rapprochez-vous le plus possible de votre sujet, puis dirigez le petit dôme blanc du posemètre vers votre appareil photo. Appuyez sur le bouton pour prendre une lecture et le posemètre reviendra avec une liste de paramètres d'exposition suggérés allant des ouvertures petites et larges et des vitesses d'obturation rapides et lentes. Tous ces éléments produiront la même exposition optimale. Ce qui les différenciera sera la profondeur de champ.
Mais vous pouvez également prendre plus de contrôle. Disons que vous êtes en train de faire des portraits de style de vie et que vous savez qu'une grande ouverture est importante pour le look que vous recherchez. Vous pouvez définir l'ouverture et l'ISO souhaitées sur votre posemètre et celui-ci vous indiquera la meilleure vitesse d'obturation à utiliser.
De même, si vous filmez un sport automobile et que vous connaissez la vitesse d'obturation dont vous avez besoin pour figer l'action, entrez la vitesse d'obturation et l'ISO souhaitées et il vous dira quelle ouverture utiliser pour une exposition correcte.
Vous pouvez également mesurer de deux manières différentes :la mesure incidente et la mesure réfléchie.
La mesure réfléchie est telle qu'elle en a l'air :en utilisant ce mode, votre posemètre mesure la lumière réfléchie par votre sujet et renvoyée dans le posemètre. La mesure incidente mesure la lumière tombant directement sur votre sujet.
Dans la plupart des cas, vous souhaiterez utiliser le mode de mesure des incidents. Cela permet également d'éliminer les problèmes de mesure que vous rencontrez avec des arrière-plans clairs ou sombres, ou des reflets.
La mesure réfléchie est comme la mesure spot et est mieux utilisée sur des sujets éloignés ou sur des sujets dont vous ne pouvez pas vous approcher pour une raison quelconque. Il est également très utile pour les sujets qui ont des surfaces très réfléchissantes ou qui produisent eux-mêmes de la lumière, comme un feu de joie ou des néons dans un paysage urbain.
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