Au fil des ans, nous avons entendu certaines directives, maximes et règles répétées encore et encore par les photographes de la nature. Nous en avons même répété quelques-uns nous-mêmes, avant de nous arrêter pour penser, "hé, certains d'entre eux ont du mérite, mais la plupart n'en ont pas". Voici 10 de nos "règles" préférées qui n'ont que peu ou pas de fondement dans la réalité. Allez-y et cassez-les.
[ÉD. REMARQUE :Bien que ces entrées soient fondées sur la photographie de nature, nombre d'entre elles peuvent certainement être extrapolées dans à peu près n'importe quelle discipline.]
Une bonne exposition a un histogramme en forme de cloche
cassez-le : La forme du graphique ne vous dit pas réellement si l'exposition est "bonne" ou non, juste comment les tons sont distribués. Par exemple, une exposition correcte pour une scène sombre en contre-jour, avec juste une frange de lumière et très peu de tons moyens, aura un histogramme qui ressemble à une courbe en cloche inversée.
Bien que vous devriez généralement éviter la surexposition des hautes lumières (un histogramme volumineux sur le côté droit) et la sous-exposition des ombres (volumineux sur la gauche), ce n'est pas toujours le cas. Dans cette scène à contre-jour, empêcher la surexposition des hautes lumières vous donnera probablement une image sombre avec quelques ombres se terminant en noir pur.
Photographiez en manuel pour un meilleur contrôle de l'exposition
cassez-le : Bien qu'il puisse y avoir une certaine valeur d'apprentissage pour les débutants, le mode manuel n'a aucun avantage pratique sur les modes d'exposition automatique à priorité à l'ouverture et à la vitesse plus faciles à utiliser et plus intuitifs. En fait, nous avons vu d'innombrables tireurs s'efforcer de trouver les bons réglages en mode manuel, tandis que leurs homologues à exposition automatique obtiennent la photo avant que les conditions fugaces ne changent.
Considérez la priorité à l'ouverture et à l'obturateur comme une vitesse manuelle :vous définissez une seule variable, et l'appareil photo définira l'autre en fonction de la lecture du compteur. Si vous n'aimez pas son apparence, vous pouvez l'éclaircir ou l'assombrir avec le contrôle de compensation d'exposition.
Lors de la prise de vue de paysages, nous prenons presque toujours la priorité à l'ouverture, car le f-stop est souvent non négociable, lorsque nous avons besoin de f/16 pour une profondeur de champ suffisante, par exemple. Pour la faune, l'inverse est généralement vrai :la vitesse d'obturation est généralement cruciale.
Personnalisez votre balance des blancs avant chaque prise de vue
cassez-le : L'utilisation d'une carte grise ou d'un cube de balance des blancs pour régler la balance des blancs "correcte" pour une photo de nature n'est pas seulement peu pratique, cela impose une norme rigide à une décision subjective et artistique. S'il est logique d'assurer un équilibre des couleurs neutre dans les situations où la fidélité des couleurs est primordiale, ce n'est pas souvent le cas avec la photographie de nature. En fait, certaines dominantes de couleurs - les bleus de l'aube et du crépuscule, ou les teintes chaudes du coucher du soleil - créent une ambiance et injectent un contenu émotionnel dans l'image. Définir une balance des blancs personnalisée lors d'une prise de vue au coucher du soleil ne fera que supprimer la qualité magique de la lumière qui vous a attiré vers la scène en premier lieu.
Et si vous photographiez au format RAW, vous pouvez facilement régler la balance des blancs pendant la phase de traitement sans compromettre la qualité de l'image. Cela vous permet de l'ajuster avec précision sur un moniteur calibré.
Pour une netteté maximale, faites la mise au point au tiers de la distance dans une scène
cassez-le : Utilisée principalement avec la photographie de paysage grand angle, cette ligne directrice trouve prétendument la distance hyperfocale, le point de mise au point qui optimise la profondeur de champ des objets les plus proches aux plus éloignés. Mais c'est généralement imprécis et souvent complètement faux. Supposons que votre composition comprenne des fleurs à 3 pieds et des montagnes à 3 miles. Selon cette règle, votre point focal optimal est à environ 1 mile !
Pour trouver la distance hyperfocale réelle, vous pouvez consulter un tableau de distance ou une application (par exemple, dofmaster.com). Ou doublez simplement la distance de l'élément le plus proche dans votre composition et concentrez-vous là-bas. Si ces fleurs sont à 3 pieds, choisissez quelque chose à 6 pieds. Ensuite, réduisez l'ouverture jusqu'à ce que tout soit suffisamment net d'avant en arrière, et retouchez la mise au point si nécessaire. La vue en direct facilite les choses.
Photographiez toujours avec le soleil dans le dos
Décomposez : Avec le soleil derrière vous, les sujets devant vous sont uniformément éclairés, avec un contraste plus faible, ce qui facilite l'exposition. Mais alors que l'éclairage avant peut être la meilleure approche dans certains cas, la lumière directionnelle peut créer de magnifiques photos de la nature :
L'éclairage latéral révèle une texture et des détails importants dans le paysage tout en donnant à l'image une impression de profondeur et de dimensionnalité ; le rétro-éclairage donne du drame aux photos de la faune, créant une lumière brillante et des silhouettes audacieuses. Travailler avec une lumière directionnelle peut être délicat, et la lumière parasite est souvent un défi :utilisez un pare-soleil ou une main bien placée pour l'ombre.
Désactivez la stabilisation d'image lors de la prise de vue sur un trépied
Réglez votre ouverture sur f/8 ou f/11
cassez-le : Pour la faune, le montage de l'appareil photo sur une tête de trépied déverrouillée permet un repositionnement rapide chaque fois que le sujet bouge, et l'IS peut atténuer le tremblement qui accompagne cela ou avec le vent.
Photographier des paysages avec de longues expositions ? De nombreux objectifs IS actuels, notamment les Canons et les Nikons, ont une détection de trépied qui peut compenser le claquement du miroir. Mais de nombreux objectifs et caméras avec IS à décalage de capteur ne disposent pas de cette fonctionnalité, et sur ceux-ci, vous devez absolument désactiver IS - l'IS peut en fait induire des vibrations. Consultez le manuel pour être sûr.
F/22 et soyez là
cassez-le : Le revers de la règle précédente, celle-ci est une simple paresse qui a évolué en sagesse acceptée pour les scènes de paysage afin d'obtenir une profondeur de champ maximale. Mais à cause de la diffraction susmentionnée, la qualité de votre image ne sera pas aussi bonne qu'elle l'aurait été si vous aviez utilisé, disons, f/13. L'utilisation d'une ouverture plus petite nécessite également une vitesse d'obturation plus longue (ou une sensibilité ISO plus élevée) que ce dont vous pourriez avoir besoin.
Les objectifs fixes sont meilleurs que les zooms
Décomposez : Il y a vingt ans, cela aurait été vrai. La variation de la qualité optique entre les objectifs à focale fixe et les zooms à l'époque justifiait le transport d'un large assortiment d'objectifs à focale fixe, éclipsant les inconvénients. Mais maintenant, les différences de qualité sont bien moindres, voire nulles dans certains cas, tandis que la commodité, la polyvalence et la portabilité d'un zoom l'emportent souvent de loin sur toute dégradation d'image perçue.
Pour certaines applications spécialisées, telles que la faune, les tireurs sérieux préféreront toujours l'optique supérieure et les ouvertures plus larges de certains objectifs principaux, en particulier les macros et les longs téléobjectifs, mais pour la grande majorité des utilisations, les zooms sont juste bien.
Vous pouvez toujours corriger votre photo plus tard
cassez-le : Malgré la puissante tentation d'améliorer une image avec Adobe Photoshop ou un autre éditeur d'images, il est toujours préférable d'en obtenir le plus possible directement dans l'appareil photo. Recadrer plus tard ? Mieux vaut le recadrer maintenant, dans l'appareil photo, et ne pas jeter ces pixels inutilement.
Bien que vous deviez laisser certaines décisions (par exemple, régler la balance des blancs) à l'étape de traitement, de nombreuses corrections, telles que l'éclaircissement d'une image considérablement sous-exposée, peuvent réduire la qualité de l'image. Même si le montage fait partie de l'art de la photographie, la maîtrise de l'appareil photo reste votre outil le plus important.