L'ère numérique a rendu la photographie plus facile, moins chère et plus accessible que jamais. Même les personnes qui ne se qualifieraient pas de "photographes" portent désormais un appareil photo dans leur poche sous la forme de leur téléphone portable.
Cependant, la capacité de prendre une photo sans compétence ou connaissance a-t-elle rendu la photographie trop facile ? Même pour vous qui lisez cet article et qui êtes venu sur ce site pour en savoir plus sur la réalisation de meilleures photos, la facilité de réaliser des photos numériques avec des appareils photo modernes vous a-t-elle privé de l'apprentissage des bases ?
Peut-être. En supposant que vous vouliez vraiment en savoir plus, essayez l'exercice suivant dans le but d'améliorer vos compétences.
Je parie que lorsque cette épicerie fonctionnait, vous pouviez acheter des films en noir et blanc ici. Maintenant, les deux sont des reliques. J'ai pris toutes les photos monochromes de cet article avec un objectif fixe de 50 mm lors d'une promenade photo, tout en effectuant l'exercice décrit.
Retour à l'époque du cinéma
Certains d'entre vous se souviennent de l'époque du cinéma, mais avec l'arrivée de la photographie numérique au début des années 2000, nous avons déjà une génération de nouveaux photographes qui n'ont peut-être jamais chargé une pellicule. D'autres n'ont peut-être jamais eu à faire la mise au point manuelle d'un appareil photo, à calculer l'exposition sans compteur ou à prendre des photos monochromes avec l'appareil photo.
Mon premier "vrai" appareil photo - un Hanimex Praktica Nova 1B 35 mm
Comme le risque de sortir avec moi-même, voici un peu de contexte :
À l'époque «pré-numérique» (en 1970, lorsque les dinosaures parcouraient la terre), j'avais 16 ans et j'étais au lycée. J'ai acheté mon premier véritable appareil photo - un Hanimex Practica Nova 1B 35 mm. C'était un appareil photo est-allemand construit à Dresde et importé aux États-Unis. L'objectif Oreston f/1.8 50 mm Meyer Optik Görlitz était rapide et net (même si je ne savais pas grand-chose à ce sujet à l'époque). Il était généralement chargé avec un film Kodak Plus-X (ISO 125, anciennement appelé ASA) ou parfois Kodak Tri-X (ISO 400).
J'ai appris à développer le film et plus tard à faire des tirages en noir et blanc dans une petite chambre noire dans le coin du garage. Travailler sous la faible lueur d'une lumière inactinique et regarder l'image apparaître comme par magie sous la forme d'un papier photographique baignant dans un plateau de Dektol est quelque chose que les jeunes photographes d'aujourd'hui n'ont probablement pas expérimenté.
La lueur orange d'une lampe inactinique et l'odeur des produits chimiques photo. Avant Lightroom, il y avait la chambre noire.
Je ne peux pas dire que ça me manque.
Les caméras d'aujourd'hui sont de loin supérieures. De plus, la facilité de travailler sur un ordinateur avec Lightroom, où vous pouvez esquiver et graver en un clic de souris au lieu d'utiliser des outils physiques, donne beaucoup plus de liberté créative. Je n'ai pas non plus de corbeille pleine d'impressions papier ratées et d'argent dépensé pour essayer de maîtriser l'art.
Ce sont des choses que j'ai apprises à la dure sans l'assistance électronique de mon appareil photo. Voyons ce que vous pouvez apprendre. Configurez votre appareil photo et faites une promenade photo comme avant.
Apprendre à se concentrer manuellement demande une certaine habileté. Notez que sur cette photo, la mauvaise herbe la plus proche au bas du cadre est focalisée, mais les autres parties sont molles. Vous apprendrez également mieux la relation entre la profondeur de champ et l'ouverture lorsque vous travaillez en mode manuel.
Configuration de la caméra
Nous allons vouloir passer entièrement au manuel pour cela, en vous confiant le réglage de l'ouverture, de la vitesse d'obturation et de l'ISO. Mettez donc le cadran en mode "M". Désactivez la mise au point automatique. Vous vous concentrerez.
Si vous avez un objectif principal de 50 mm, cela imitera mieux ce que la plupart d'entre nous avaient sur ces anciens appareils photo 35 mm avant de pouvoir se permettre d'acheter un zoom. Composer avec le "sneaker-zoom" (c'est-à-dire utiliser vos pieds pour vous rapprocher ou vous éloigner de votre sujet) est une bonne pratique, surtout si vous comptez toujours sur un zoom pour composer.
Travailler avec un objectif à focale fixe vous apprendra à composer sans vous fier à un zoom.
Passer au monochrome
La plupart des photographes débutants (et tous à l'époque pré-couleur) ont tourné en noir et blanc. Donc, pour nous en tenir aux bases, nous allons également filmer en monochrome.
Eh bien, en quelque sorte.
La meilleure option dans un appareil photo numérique est de prendre des photos en mode RAW, ce qui créera une image en couleur. Plus tard dans l'édition, vous créerez une image monochrome à partir de ce fichier couleur. Photographier pour le monochrome vous permettra également de mieux vous concentrer sur la composition - un autre point de cet exercice.
On pense que le terme "chimping" provient des sons "ooh, ooh" émis par les photographes lors de l'examen de leurs photos sur leurs écrans LCD (pas nécessairement comme dans ce cas, si le photographe avait une apparence simienne :-D. Pour cet exercice, vous ne ferez PAS de chimpanzé. – Photo de/par Rick Ohnsman.
Chimper ou ne pas chimper ?
Vous avez entendu le terme « chimping » qui fait référence à la pratique de certains photographes numériques de regarder la lecture sur leur écran LCD après chaque prise de vue ? Certains se moquent de la pratique. D'autres, (comptez-moi dans ce camp), pensent que la possibilité de revoir immédiatement une photo, de vérifier l'histogramme, de faire des ajustements et de refaire une prise de vue est la meilleure chose qui soit jamais arrivée à la photographie. Commentaires instantanés , (plutôt que d'attendre des jours, des semaines, des mois, quoi que ce soit pour récupérer les photos et seulement ensuite découvrir votre erreur ?) - quel concept !
Je m'incline toujours devant les photographes de mariage qui ont filmé. Ces photographes savaient leurs appareils photo s'appuyant sur leurs compétences et leur expérience afin qu'ils puissent être sûrs d'avoir la photo avant même de voir les résultats.
De nombreuses caméras le feront. C'est un Canon 6D. Définissez votre style d'image sur Monochrome, mais prenez des images Raw. Le fichier Raw sera en couleur mais l'écran LCD (à la fois en lecture et en Live View) sera monochrome.
Alors… un choix pour vous pendant que vous faites cet exercice - Vous avez deux options :
Option 1 :
Prise de vue Raw, mais réglez votre appareil photo de sorte que l'image lue sur l'écran LCD (qui est une vignette .jpg) s'affiche en monochrome
Sur un appareil photo Canon, vous utiliserez des styles d'image . Sur un Nikon, Picture Controls est le terme. Recherchez Monochrome dans le menu. Ce que vous allez faire, c'est prendre une image couleur Raw mais forcer l'appareil photo à lire une image monochrome sur l'écran LCD.
Consultez le manuel de votre appareil photo pour savoir comment le configurer.
L'avantage est de pouvoir voir une image monochrome en lecture plutôt que d'avoir à prévisualiser à quoi elle ressemblera. Parce que votre fichier brut sera toujours en couleur, vous aurez plus de contrôle lors de l'édition. Si vous décidez que vous préférez l'image couleur, vous pouvez vous y tenir et ne pas convertir en noir et blanc.
Si vous photographiez uniquement au format .jpg, votre image sera monochrome sans retour en arrière.
Flexibilité - ce n'est qu'une raison de plus parmi des dizaines de raisons de prendre des images brutes.
Ou …
Si vous réglez votre revue d'image sur « Désactivé », la photo ne s'affichera pas sur l'écran LCD une fois que vous l'aurez prise. Les photographes de cinéma n'avaient pas le luxe d'examiner les images sur le terrain et pour cet exercice, vous non plus.
Option 2
Éteignez ou scotchez l'écran LCD
Si vous vraiment voulez imiter le tournage d'un film (et tirer le meilleur parti de cet exercice), vous ne serez pas du tout chimpanzé. Il n'y avait pas d'option pour revoir vos prises de vue avec le film. Le photographe devait se fier à ses connaissances et à son instinct.
Pour ceux qui n'ont fait que des photos numériques (et même pour ceux qui ont peut-être utilisé un film mais ne l'ont pas fait depuis longtemps), c'est plus difficile qu'il n'y paraît. La récompense, cependant, sera d'apprendre à mieux analyser la scène, à faire les ajustements de caméra nécessaires et à faire confiance à votre instinct. Vous allez faites des erreurs et ne les saurez que plus tard, mais les leçons apprises avec un peu de "douleur" seront celles dont vous vous souviendrez le mieux.
Je ne vous suggère pas de toujours travailler comme ça, la rétroaction instantanée de l'écran LCD est une belle chose. Cependant, lors de la pratique de cet exercice, voyez ce qu'il peut vous apprendre. (N'oubliez pas de remettre votre LCD Review à la fin de l'exercice !)
Avec le mode image en monochrome, la visualisation en direct et la lecture d'image sur l'écran LCD seront monochromes même si le fichier Raw enregistrera toujours en couleur.
Quand plus n'est pas mieux
Un autre avantage de la photographie numérique est le nombre d'images que vous pouvez stocker sur une carte de stockage. Selon l'appareil photo et la taille de la carte, cela peut facilement être des centaines, voire des milliers dans certains cas. Vous n'avez pas non plus à vous soucier du fait que chaque prise de vue vous coûte plus cher. Si vous n'aimez pas ce que vous voyez, c'est à cela que sert le bouton de suppression.
Les cartes sont réutilisables. Une fois que vous en avez acheté un, vous pouvez l'utiliser encore et encore.
Comme le dit le dicton, "le film numérique est bon marché".
Le monochrome vous aidera à mieux composer et à vous concentrer sur la ligne, la forme, le ton et la texture. Notez également que la simulation d'un filtre rouge lors de l'édition a permis au ciel bleu de devenir très sombre.
Tourner un film n'était pas bon marché. Il y avait le coût du film, le coût du traitement du film et le coût de l'impression. Rien n'était réutilisable, et donc tous les tirs, à la fois les gardiens et les déchets, coûtaient de l'argent. Avec le numérique, nous n'avons pas non plus besoin d'imprimer si nous n'aimons pas un cliché.
C'était difficile de voir un négatif de film et de juger ce que vous aviez. À moins que vous n'imprimiez vos propres images, vous imprimeriez presque toujours tout et les impressions coûteraient de l'argent. Certains d'entre nous ont tourné des transparents (diapos). Celles-ci étaient un peu moins chères car vous ne les imprimez généralement pas. Cependant, vous deviez bien faire les choses à huis clos car il n'y avait pas de modification de diapositive.
Les photographes débutants pourraient dépenser beaucoup d'argent pour apprendre avec peu à montrer.
Il y avait aussi la limitation du nombre de photos pouvant être prises sur un rouleau de film. La capacité se mesure généralement en dizaines, et non en centaines ou en milliers d'images comme les médias numériques. Si vous avez utilisé un film 35 mm, vous pouvez généralement obtenir des rouleaux de 12, 24 ou 36 expositions. Avec des expositions limitées et pour économiser de l'argent, les photographes voulaient que chaque photo compte.
Les inconvénients étaient de faire moins d'images (et donc de réduire les chances d'avoir un gardien), moins d'expérimentation de nouvelles techniques et une courbe d'apprentissage plus longue pour un nouveau photographe qui ferait moins de photos. L'avantage, cependant (et c'est un facteur important), était que les photographes prenaient plus de temps pour bien faire les choses - plus de temps pour réfléchir avant d'appuyer sur le déclencheur.
Rassembler le tout
Êtes-vous prêt à essayer cet exercice ?
Je suggérerais de ne pas faire cela dans une session qui est importante pour vous. Si vous le faites correctement, vous êtes susceptible de faire des erreurs. Ce n'est pas grave, ce seront des erreurs dont vous pourrez apprendre.
Voici vos paramètres et étapes :
Appareil photo en "M" - Mode manuel - Vous contrôlerez l'ISO, l'ouverture et la vitesse d'obturation
Autofocus désactivé – Faites la mise au point avec la bague de mise au point. Apprenez à voir et à vous concentrer sur ce sur quoi vous vous concentrez. Une erreur que les nouveaux photographes commettent souvent lorsqu'ils apprennent à utiliser un appareil photo numérique à mise au point automatique est de laisser l'appareil photo sélectionner le point de mise au point central par défaut alors que ce n'est peut-être pas l'endroit qu'ils voulaient mettre au point. La mise au point manuelle vous permet de contrôler ce qui est mis au point. Tenez également compte du moment où vous pourriez avoir besoin d'utiliser votre ouverture pour augmenter ou diminuer votre profondeur de champ.
Déterminez vos conditions d'éclairage et choisissez un "type de film" ISO – Choisissez ISO 125 pour la lumière du jour (émulation Kodak Plus-X ou Ilford FP4), ISO 400 (pour émuler Kodak Tri-X ou Ilford FP5). Si vous photographiez dans des conditions de faible éclairage, essayez ISO 800 et émulez un film "poussé". Le point ici est défini une fois et laissez-le là pendant toute la session. Il n'était pas possible de changer l'ISO avec le film, vous étiez coincé avec votre choix pour tout le rouleau.
Utilisez un objectif principal si vous en avez un – Apprenez à composer sans zoom.
Décidez du nombre d'expositions que vous avez – Choisissez 12, 24 ou 36. Bien sûr, les photographes de cinéma ont souvent plusieurs rouleaux, mais cet exercice est conçu pour vous aider à faire en sorte que chaque photo compte. Une fois que vous avez atteint votre numéro prédéterminé, vous avez terminé.
Voici ce qui est venu dans une boîte de film Kodak Plus-X ou Tri-X. Pouvez-vous l'utiliser pour calculer l'exposition et ne pas vous fier au compteur de votre appareil photo ? Essayez-le !
Calculer l'exposition - Dans les années 1960, la plupart des caméras à film 35 mm avaient des photomètres, mais ils étaient primitifs par rapport à la norme actuelle. Un système «match-aiguille» où une aiguille pouvait être centrée lors de la composition de l'exposition et de la vitesse d'obturation était ce que beaucoup affichaient. Si vous vouliez délibérément sur ou sous-exposer un peu, vous ajusteriez jusqu'à ce que l'aiguille soit au-dessus ou en dessous comme vous le souhaitez.
Sur les appareils photo sans compteur, beaucoup s'appuyaient sur le tableau généralement trouvé dans une boîte de film. Souvent, ces calculs étaient basés sur ce qu'on appelait la «règle Sunny 16». Il a dit que par une belle journée ensoleillée, si vous réglez l'ouverture à f/16, la vitesse d'obturation doit être égale à la vitesse du film ASA (maintenant ISO).
Par exemple, avec un film Kodak Plus-X ASA 125, un réglage de ASA 125, f/125 à f/16 vous donnerait une image bien exposée. Si vous vouliez photographier à une vitesse d'obturation ou à une ouverture différente, vous pourriez calculer à partir de là. Par exemple, f/250 @ f/11 (en supposant que vous aviez le même film ASA 125 dans l'appareil photo) serait une exposition égale.
Si ce n'était pas une journée ensoleillée, que vous étiez à l'ombre ou que les conditions d'éclairage étaient différentes, parfois le petit tableau imprimé pourrait vous aider. La plupart du temps, c'était la pratique qui enseignait au photographe ce qui était "à peu près correct" pour un film donné et une condition d'éclairage donnée.
C'est un autre objectif de cet exercice; pour vous aider à apprendre ce qui convient à une condition d'éclairage donnée. Voyez comment vous faites sans compter sur le compteur. Faites au moins très attention à l'ouverture et à la vitesse d'obturation pour un ensemble de conditions donné.
Ralentir
Si cet exercice ne vous apprend rien d'autre, apprendre à ralentir en vaudra la peine. Avec des expositions limitées disponibles sur un rouleau de film, le style de photographie «pulvériser et prier» était rare. En règle générale, seuls les photographes de sport et de mode disposaient de moteurs (la version mécanique de ce que nous faisons maintenant avec le mode continu).
Les photographes ont pris le temps de bien réfléchir à leur composition, et à ce qu'ils voulaient transmettre avec l'image. Quel choix de vitesse d'obturation pourrait être le meilleur pour figer ou brouiller l'action ? Quelle profondeur de champ pourriez-vous souhaiter et quel choix d'ouverture serait le meilleur ? Faut-il ajouter un peu de correction d'exposition ?
Tous ces facteurs ont fait l'objet d'une attention particulière. Le bracketing des prises de vue pour s'assurer que tout allait bien pouvait être fait, mais au détriment de la consommation plus rapide de ce rouleau de film. La difficulté de réparer quoi que ce soit dans la chambre noire était également beaucoup plus grande, et les photographes n'avaient pas l'attitude de "juste le réparer dans Photoshop". Par conséquent, le concept de "faire les choses correctement à huis clos" était la norme.
Bien faire les choses à huis clos fait partie des objectifs visés par cet exercice. Si vous savez que vous n'avez qu'un nombre minimal d'expositions à votre disposition, chacune doit compter. Vous n'aurez pas le luxe de tirer, de chimpanzer, d'ajuster et de re-tirer si vous faites cet exercice comme prévu.
Alors, ralentissez, prenez votre temps, réfléchissez à chaque partie du processus. Et puis faites votre meilleur coup.
Plus tard, vous aurez un réel avantage que les photographes argentiques n'avaient pas :la possibilité de revoir vos images avec les données d'exposition jointes.
À l'époque du cinéma, les photographes débutants consciencieux portaient un carnet et notaient leurs réglages pour s'en souvenir plus tard. Maintenant, votre appareil photo numérique conserve les notes. Ajoutez un plus à la photographie numérique.
Pourquoi monochrome ?
Nous avons brièvement expliqué pourquoi le monochrome était le choix pour cet exercice. La première, bien sûr, est qu'il reproduit ce que les photographes débutants utilisaient et nous simulons les limites de cette époque.
La raison la plus importante est sans couleur, les images monochromes reposent beaucoup plus sur la forme, la forme, la ligne, le ton et la texture. Il est également beaucoup plus facile de se concentrer sur la composition sans la distraction supplémentaire de la couleur.
Travailler en monochrome peut aider un photographe à mieux saisir les éléments qui font une image forte et à pratiquer ces techniques.
Si vous avez fait beaucoup de photographie monochrome, vous le savez probablement déjà. Si vous n'avez pratiquement créé que des images en couleur dans le passé, cette partie de l'exercice fera également partie du processus d'amélioration de vos compétences.
Retour en édition
Les photographes de cinéma déposaient généralement leur film au laboratoire, l'envoyaient par la poste ou effectuaient parfois leur propre traitement. (J'adore l'odeur de D-76 le matin ! Ça sent la… Victoire. – Non ! Désolé pour le flashback, reprenons).
Vous reviendrez avec quelques , (vous avez limité vos expositions comme indiqué, n'est-ce pas ?), Images brutes sur votre carte de stockage. Ils seront en couleur, mais vous les convertirez en monochrome. Je ne passerai pas le temps dans cet article à décrire les meilleures façons de convertir la couleur en monochrome. Vous trouverez une belle collection de ces tutoriels ici sur DPS. Vous découvrirez qu'il existe d'excellents moyens de manipuler les tons de votre conversion monochrome pour créer des looks distinctifs.
Pour compléter les objectifs de l'exercice, ce à quoi vous voudrez accorder le plus d'attention, c'est, avez-vous pu créer des images bien ciblées, correctement exposées et bien composées avec les restrictions auto-imposées de l'exercice ? Sans l'assistance électronique d'un appareil photo numérique moderne (mise au point automatique, exposition automatique), qu'est-ce qui fonctionnait ? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ?
Si cela avait vraiment été un film, que feriez-vous différemment la prochaine fois ?
Les plats à emporter
C'est le moment idéal pour être photographe. La sophistication de nos caméras et la facilité avec laquelle nous pouvons faire des choses incroyables dans le montage sont fantastiques. Le but de cet exercice, cependant, est de vous apprendre à utiliser votre cerveau en tant que photographe, à prendre le contrôle total de votre appareil photo et à ne pas compter sur une puce électronique pour le faire à votre place. Personnellement, je ne retournerais jamais au cinéma, je n'ai aucune envie de retourner dans une chambre noire et j'adore chaque aide électronique fournie par mon appareil photo.
Le fait est que je veux que ces choses s'appuient sur une base solide de capacités et de connaissances en photographie. C'est la raison de cet exercice.
Le chemin pour devenir un meilleur photographe consiste à utiliser votre cerveau, et non une puce d'appareil photo, pour réfléchir. Ralentissez, pré-visualisez l'image, puis utilisez l'appareil photo comme outil pour capturer cette vision.
J'espère sincèrement que vous essayez cela. Si vous faites de belles images, c'est merveilleux ! Si vous luttez et faites des erreurs, très bien - vous aurez appris quelque chose.
Dans tous les cas, vous évoluerez en tant que photographe.
Écrivez-moi dans les commentaires et faites-moi savoir comment vous vous êtes débrouillé. Meilleurs voeux.
