Pour de nombreux types de photographie, choisir où faire la mise au point est assez simple. En photographie de portrait, vous vous concentrez sur les yeux. En photographie animalière, vous vous concentrez sur l'animal.
Mais où devriez-vous vous concentrer dans la photographie de paysage ? Vous capturez généralement une scène, pas un sujet solitaire. Alors, comment vous assurez-vous que tout est aussi net que possible ?
Dans cet article, je vais partager six conseils pour mettre au point vos photos de paysage. De cette façon, la prochaine fois que vous serez confronté à une scène de paysage délicate, vous pourrez repartir avec des résultats incroyablement nets !
1. Ne vous contentez pas de régler la mise au point sur l'infini
En photographie de paysage, vous essayez de capturer une scène, pas une chose solitaire. Et souvent, la scène que vous essayez de capturer est loin de vous (par exemple, une montagne lointaine au coucher du soleil).
Maintenant, la plupart des objectifs ont une plage de valeurs de mise au point, et une fois que vous avez dépassé une certaine distance (souvent 20-30 pieds ou 8-10 mètres), la mise au point sera réglée sur l'infini.
Par conséquent, si vous prenez une photo où la majeure partie de la scène est éloignée, vous pourriez deviner que vous devez simplement régler la mise au point sur l'infini. Et si tout dans le cadre est vraiment à l'infini, alors ce n'est pas une mauvaise idée. S'il n'y a rien près de vous, alors il n'y a tout simplement pas besoin de faire autre chose; vous n'avez pas besoin de trop compliquer les choses.
Mais les meilleures compositions incluent souvent des aspects de la scène qui sont plus proches à vous que l'infini. Par exemple, cette photo ci-dessous a un sujet central fort, que vous voudrez garder net :
Si vous réglez la mise au point sur le ciel lointain (c'est-à-dire à l'infini), l'herbe et le lac deviendront mous. Ainsi, dans les scènes avec des éléments plus proches, comme le paysage ci-dessus, où devez-vous mettre l'accent ?
Vous pouvez entrer dans la distance hyperfocale - nous en reparlerons plus en détail dans une minute ! – et rendez cela aussi technique que vous le souhaitez. Mais en tournage, votre temps est souvent précieux. La lumière change et les choses bougent. Vous ne voulez donc probablement pas passer du temps à faire des calculs.
Considérez plutôt cette règle empirique :
Réglez la mise au point sur l'infini. Ensuite, il suffit de le retourner un peu.
Bien sûr, il y a une question évidente :comment définissez-vous un peu ?
Je crains de ne pas avoir de bonne réponse pour vous. Cela variera d'un objectif à l'autre, mais il s'agira généralement d'un virage d'environ 5 ou 10 degrés ou du numéro de distance le plus élevé imprimé sur l'objectif (si votre objectif a ces numéros, c'est-à-dire).
De cette façon, vous pouvez avoir un peu de marge de manœuvre. Vous ferez toujours la mise au point sur des sujets éloignés, mais vous aurez aussi maintenir la netteté sur les objets au milieu du sol, comme un lac (en supposant que vous utilisez une ouverture étroite).
Malheureusement, cette directive ne le sera pas être d'une grande aide si vous êtes confronté à des sujets de premier plan proches, comme je l'explique dans la section suivante :
2. Essayez de faire la mise au point au tiers de l'image
De nombreuses photos sont gâchées car le premier plan n'est pas net. Cela arrive tout le temps.
Et bien que l'astuce décrite ci-dessus - mise au point à l'infini, puis reculant légèrement la mise au point - assure un arrière-plan net et un plan médian net, elle ne gardera probablement pas nets les objets proches au premier plan.
Alors, que faites-vous si votre scène comporte des éléments de premier plan proches ?
Effectuez la mise au point à environ un tiers de la distance dans le cadre.
De cette façon, vous obtenez des éléments de premier plan nets, mais vous obtenez également des éléments d'arrière-plan nets.
Donc, si votre photo comporte des rochers au premier plan, placez votre mise au point légèrement au-delà des premiers rochers :
Et si vous avez une végétation intéressante au premier plan, concentrez-vous juste après :
L'objectif est simple :faire la mise au point au tiers de la scène, même si cela signifie régler la mise au point à seulement quelques mètres devant l'objectif.
"Mais attendez une seconde !" tu pourrais dire. « Et le fond ? Si je me concentre sur des éléments de premier plan proches, l'arrière-plan ne sera-t-il pas flou ? Ne sera-t-il pas flou ?"
Probablement pas! Si vous utilisez un objectif grand angle et que vous utilisez une ouverture assez étroite (telle que f/8 ou f/11), votre arrière-plan sera toujours être au point, même si le premier plan reste net.
3. Concentrez-vous sur le sujet
Dans les conseils précédents, j'ai parlé de la mise au point pour que l'ensemble de la photo soit net, mais il est important de se souvenir de l'évidence :
Lorsque vous avez un sujet ou un centre d'intérêt précis dans votre photo, concentrez-vous simplement sur celui . C'est la partie la plus importante de votre photo, vous devez absolument la mettre au point, et rien d'autre (surtout) n'a d'importance.
Ne vous inquiétez pas de votre premier plan et ne vous inquiétez pas de votre arrière-plan. Assurez-vous simplement que le sujet est net.
Oui, le premier plan et/ou l'arrière-plan peuvent être flous. Mais s'il y a une petite baisse de netteté de votre sujet, ce n'est pas grave; ça peut même avoir l'air bien !
4. Ne réduisez pas trop votre ouverture beaucoup
Il n'y a pas de repas gratuits en photographie. Vous savez peut-être déjà que l'utilisation d'une plus petite ouverture pour obtenir une plus grande profondeur de champ vous coûtera de la lumière.
(Rappelez-vous :en photographie de paysage, vous aurez souvent besoin d'une petite ouverture pour maximiser la profondeur de champ. Mais parce que la petite ouverture laisse entrer moins de lumière, vous devrez augmenter votre vitesse d'obturation - ce qui risque de créer un flou à moins que vous n'utilisiez un trépied.)
Mais les ouvertures ultra-petites présentent un autre problème :
Diffraction.
Si les détails sont un peu techniques, la diffraction est essentiellement de la douceur due à une trop petite ouverture. La prise de vue à f/8 est généralement correcte, mais poussez votre ouverture à f/16, f/18 ou f/22, et vous commencerez à en obtenir beaucoup beaucoup de douceur. (La diffraction est particulièrement problématique dans les caméras avec de petits capteurs et beaucoup de mégapixels.)
Par conséquent, utiliser simplement la plus petite ouverture possible - même si vous avez un trépied pour gérer l'augmentation de la vitesse d'obturation - n'est pas toujours la solution. Vous ne pouvez pas simplement vous concentrer n'importe où et compter sur une profondeur de champ extrêmement profonde pour vous sauver.
Il existe cependant deux façons de contourner ce problème, dont nous parlerons dans les dernières sections.
5. Connaissez votre distance hyperfocale
La distance hyperfocale n'est qu'un nom fantaisiste pour déterminer à quelle distance vous pouvez régler votre mise au point tout en gardant votre arrière-plan d'une netteté acceptable. Il existe des applications et des calculatrices qui vous indiqueront cette distance; il vous suffit de saisir votre ouverture et votre distance focale, puis d'appuyer sur "Calculer".
L'utilisation de la distance hyperfocale est la méthode la plus sûre pour conserver la netteté d'une photo de paysage entière. Ainsi, lorsque vous avez affaire à une scène délicate - une avec un élément de premier plan très proche ainsi que des éléments d'arrière-plan éloignés - cela vaut souvent la peine de faire un calcul de distance hyperfocale.
Ensuite, une fois que vous connaissez la distance hyperfocale pour une distance focale et une ouverture particulières, vous pouvez ajuster vos réglages et votre composition pour obtenir le meilleur résultat possible. Par exemple, rappelez-vous comment j'ai dit qu'une ouverture trop petite entraînerait une diffraction ? Si vous avez besoin d'une ouverture de f/22 pour garder la scène nette, vous pouvez toujours élargir votre distance focale (et élargir votre ouverture en même temps). Ou vous pouvez reculer de quelques pas pour diminuer l'ouverture nécessaire.
En d'autres termes :connaître la distance hyperfocale vous permet de maximiser profondeur de champ avec précision. Vous n'avez pas besoin d'utiliser une ouverture étroite dans l'espoir d'obtenir tout net; au lieu de cela, vous saurez exactement quelle ouverture, distance focale et point de mise au point sont nécessaires pour obtenir un résultat parfait.
Ça a du sens ?
Par exemple, si vous utilisez un objectif 16 mm sur un appareil photo plein format avec une ouverture de f/11, votre distance hyperfocale sera de 2,5 pieds (76 cm). Cela signifie que vous pouvez régler la mise au point sur un point juste devant vous, tout en conservant la netteté de tout ce qui se trouve derrière ce point (jusqu'à l'infini !).
6. Envisagez le focus stacking
Disons que vous êtes confronté à un très scène profonde, comme celle ci-dessous :
Après avoir fait quelques calculs, vous constaterez peut-être que vous avez besoin d'une ouverture de f/22 ou au-delà pour que tout soit net, du premier plan le plus proche aux éléments d'arrière-plan les plus éloignés. Et comme je l'ai expliqué ci-dessus, cela provoquera un flou dû à la diffraction.
Bien sûr, vous pouvez accepter le flou…
…ou vous pouvez utiliser une autre méthode, appelée focus stacking .
Ici, vous prenez plusieurs photos de la même scène en utilisant différents points AF. Ensuite, vous les mélangez dans un programme tel que Photoshop.
(C'est également une bonne stratégie si vous n'avez pas de calculateur de distance hyperfocale sous la main ou si vous n'avez pas le temps de calculer la distance hyperfocale, mais que vous voulez vous assurer que tout dans votre scène est net.)
Commencez par régler votre objectif sur son ouverture la plus nette (généralement dans la plage de f/5,6 à f/8). Montez votre appareil photo sur un trépied pour vous assurer que le cadrage reste cohérent.
Prenez ensuite une série de photos tout en ajustant subtilement la mise au point. La première image doit avoir la mise au point sur votre sujet de premier plan le plus proche. L'image suivante doit avoir son point de mise au point au-delà du sujet de premier plan, la troisième image doit avoir son point de mise au point au-delà de ce , et ainsi de suite.
Notez que vous pouvez régler la mise au point manuellement – où vous tournez la bague de mise au point manuelle à chaque prise de vue – ou vous pouvez modifier le point de mise au point automatique avant la prise de vue. Personnellement, je suis fan de la mise au point manuelle pour ce type de travail, mais n'hésitez pas à essayer les deux méthodes et à voir laquelle vous préférez.
Vous vous demandez peut-être :
De combien de prises de vue avez-vous besoin pour une pile de mise au point ?
Cela dépend de votre scène. Mais les photographes paysagistes utiliseront souvent deux plans pour les scènes les plus basiques (un pour le premier plan et un pour l'arrière-plan), trois plans lorsque les choses deviennent un peu plus profondes (un pour le premier plan, un pour le milieu et un pour l'arrière-plan), et cinq coups ou plus lorsque les choses deviennent encore plus profondes.
Ensuite, lorsque vous rentrez chez vous, vous pouvez mélanger les plans dans un programme de post-traitement.
Cette méthode n'est pas une panacée. Cela peut devenir délicat lorsque vous photographiez des sujets en mouvement, et cela nécessite un trépied et beaucoup beaucoup de patience, surtout si vous photographiez en basse lumière.
Pourtant, l'empilement de mise au point peut être un outil puissant pour maintenir la mise au point et la netteté sur l'ensemble d'une image de paysage.
Régler la mise au point en photographie de paysage :derniers mots
Maintenant que vous avez terminé cet article, vous devriez être en mesure de déterminer en toute confiance où vous concentrer dans vos scènes de paysage, même si vous avez affaire à beaucoup de profondeur.
(Et rappelez-vous :si tout le reste échoue, le focus stacking est une option.)
Alors sortez et testez vos nouvelles compétences de concentration !
À vous maintenant :
Vous avez du mal à faire la mise au point lorsque vous photographiez des paysages ? Laquelle de ces stratégies comptez-vous essayer en premier ? Partagez vos pensées (et vos images !) dans les commentaires ci-dessous.