Certains problèmes peuvent même perturber les objectifs de qualité supérieure si vous ne savez pas à quoi faire attention. Angela Nicholson explique les problèmes courants liés aux lentilles et les étapes clés pour des performances optiques optimales
Nous avons tendance à être très enthousiasmés par les appareils photo et toutes les fonctionnalités qu'ils offrent, mais les objectifs que vous utilisez dessus sont au moins aussi importants. Et bien que nous puissions passer d'une génération d'appareil photo à une autre, nos objectifs restent souvent avec nous plus longtemps car nous les utilisons sur chaque appareil photo successif. Cela signifie qu'il vaut la peine de prendre soin de vos optiques et d'apprendre à en tirer le meilleur parti grâce à nos meilleurs conseils. Lisez la suite pour savoir comment résoudre les problèmes d'objectif courants…
Comment résoudre les problèmes d'objectif courants
Gardez-le propre
Un peu de poussière sur l'élément avant ou arrière d'un objectif n'est pas un problème majeur, mais si on le laisse s'accumuler ou si vous obtenez des gouttelettes d'eau, des traces d'empreintes digitales ou des dépôts de saleté plus importants, vous ne le ferez pas. obtenir les meilleurs résultats - les reflets peuvent devenir plus problématiques et le système AF peut même commencer à avoir des difficultés. Heureusement, c'est facile à gérer, mais comme pour la plupart des travaux de nettoyage, il est préférable de le faire régulièrement, c'est donc un petit travail plutôt qu'une entreprise majeure.
Il n'est pas difficile de nettoyer un objectif mais il est très facile d'oublier de le faire, donc mon premier conseil est d'essayer de prendre l'habitude de jeter un coup d'œil rapide sur les éléments avant et arrière d'un objectif au début de chaque prise de vue et leur donner une lingette. Si vous sortez pour la journée avec votre appareil photo, c'est une bonne idée de viser à vérifier votre objectif de temps en temps car il y a eu de nombreuses occasions où j'ai découvert que mon objectif initialement propre avait reçu une poignée de pollen ou une éclaboussure de boue de un chien tremblant.
Vous devez également vérifier l'élément arrière d'un objectif avant de le monter et, si nécessaire, lui donner un souffle rapide avec un souffleur d'ampoule, passer une brosse dessus et l'essuyer avec un chiffon propre pour objectif.
Ces jours-ci, à peu près tous les manteaux ou vestes que je porte, et tous les sacs photo, ont un chiffon pour objectif dans une poche. De cette façon, je ne suis jamais sans un chiffon de nettoyage décent, donc je n'ai pas à me rappeler de prendre des chiffons avec moi et je peux nettoyer mes lentilles où que je sois sans recourir à un mouchoir ou au bord de mon T-shirt. Après chaque prise de vue ou à la fin d'une journée avec votre appareil photo, c'est une bonne idée de jeter un coup d'œil attentif à votre appareil photo et à vos objectifs et de les nettoyer. Ceci est particulièrement important si vous avez été dans un environnement poussiéreux, sur la côte ou par mauvais temps.
Découper l'évasement
La lumière parasite peut être un problème lorsque la lumière traverse la surface de l'élément avant d'un objectif et commence à rebondir autour de tous les éléments à l'intérieur. C'est un problème particulier avec les optiques grand angle car leur champ de vision signifie qu'il y a plus de chances que la source lumineuse soit dans le cadre. Si vous avez de la chance, cela peut sembler très attrayant dans une image, ajoutant une touche d'éclat et créant une suggestion de soleil.
Cependant, les reflets peuvent également réduire le contraste de vos images, causer des problèmes au système de mise au point automatique et même introduire des couleurs étranges et des points chauds sur vos photos. Le moyen le plus simple d'éviter les reflets consiste à installer un pare-soleil à l'extrémité de votre objectif. Il fonctionne de la même manière que la visière de votre casquette ou votre main lorsque vous la tenez pour protéger vos yeux. En d'autres termes, il empêche l'éclairage latéral ou supérieur de passer au-dessus de l'élément avant.
Cependant, si le soleil ou une autre source lumineuse est dans le cadre, un pare-soleil ne peut pas le couper et la seule solution est de changer l'angle de prise de vue ou de déplacer la lumière. Parfois, il suffit d'un léger changement de position pour placer le soleil derrière une branche et éliminer le problème.
Même s'il ne fait pas soleil, il est avantageux de garder un pare-soleil allumé lors de la prise de vue car il peut protéger l'élément avant des chocs et éloigner les gouttes de pluie, la brume et les éclaboussures d'eau. Cela aidera votre objectif à rester en bon état plus longtemps.
Éviter la diffraction
Même les meilleurs objectifs sont meilleurs à certaines ouvertures qu'à d'autres et il est utile de passer un peu de temps à découvrir quel réglage est le plus net. Essayez d'éviter les réglages d'ouverture les plus petits car, bien que la profondeur de champ soit la plus étendue, la diffraction peut devenir un problème important. C'est l'adoucissement des images qui est causé par la flexion des ondes lumineuses lorsqu'elles passent au-dessus des lames d'ouverture. Plus l'ouverture est petite, plus la proportion de lumière courbée est grande, donc plus la courbure et l'adoucissement sont importants. Cela signifie que même le point de mise au point n'est pas aussi net qu'à l'ouverture optimale.
Pour trouver l'ouverture optimale d'un objectif, prenez une série d'images à chaque réglage d'ouverture, puis vérifiez les résultats pour trouver le réglage qui donne les images les plus nettes. Pour ce faire, montez-le sur votre appareil photo sur un trépied et réglez la sensibilité sur 100 ou 200 ISO pour garantir la meilleure qualité d'image. Faites ensuite la mise au point sur un sujet plat avec beaucoup de détails et, en mode priorité à l'ouverture, prenez une photo à chaque réglage d'ouverture à l'aide d'une télécommande ou du retardateur pour éviter tout bougé.
Si vous testez un objectif zoom, vous devez photographier à chaque réglage d'ouverture à chaque distance focale marquée. Commencez avec la distance focale la plus courte et photographiez à chaque ouverture avant de zoomer sur la distance focale marquée suivante et de photographier à nouveau à chaque ouverture. Continuez ainsi jusqu'à ce que vous ayez pris toutes les focales marquées. Dans un monde idéal, vous photographieriez avec votre objectif à différentes distances de votre sujet, en commençant par le point AF le plus proche, puis en passant à une plage plus standard, puis à partir d'un endroit plus éloigné.
Sinon, photographiez simplement à partir de la distance à laquelle vous utilisez le plus souvent l'objectif. Avec un objectif macro, par exemple, il est susceptible d'être proche du point de mise au point le plus proche, tandis qu'avec un objectif portrait de 85 mm, vous devriez être à environ 3 m ou 4 m si vous l'utilisez pour des prises de vue en tête-à-épaule. Si vous testez un long téléobjectif, vous voudrez être encore plus loin.
Traitez la distorsion curviligne
La distorsion en barillet donne l'impression qu'une scène a été imprimée sur un ballon qui a ensuite été gonflé de sorte que les lignes qui devraient être droites soient courbées vers l'extérieur au milieu. On le voit le plus souvent avec des objectifs grand angle utilisés à proximité d'un sujet, donc une solution simple consiste à s'éloigner du sujet et à utiliser un objectif plus long. À l'inverse, la distorsion en coussinet fait plier les lignes droites vers l'intérieur autour du milieu - imaginez que vous appuyez sur le centre d'un coussin.
On le voit plus souvent avec les téléobjectifs, mais il n'a pas tendance à être aussi dramatique que la distorsion en barillet. De nos jours, grâce aux profils de correction intégrés à l'appareil photo et au logiciel, la distorsion en barillet et en coussinet n'est plus aussi problématique qu'auparavant. Cependant, lorsque les images ont encore besoin d'un peu d'aide, des logiciels tels que DxO Viewpoint 3 sont très pratiques et faciles à utiliser.
Traitez les marchés verticaux convergents
Si vous avez déjà photographié un grand bâtiment avec un objectif grand angle et incliné l'appareil photo pour inclure le toit, vous aurez remarqué que le haut du bâtiment semble beaucoup plus étroit que le bas. Ce phénomène est connu sous le nom de verticales convergentes et se produit à cause de la distorsion de la perspective. Utilisé de manière créative et délibérée, cela peut être un moyen utile d'ajouter du drame à une image, mais lorsque l'appareil photo est légèrement incliné, cela peut donner l'impression que le bâtiment s'effondre à l'envers.
Il existe deux façons d'éviter les verticales convergentes au stade de la prise de vue ; la première consiste à s'éloigner du bâtiment (et à utiliser un objectif plus long) afin de pouvoir tout mettre dans le cadre sans faire basculer l'appareil photo vers le haut. Le but ici est d'obtenir le capteur ou le film dans la caméra parallèlement à l'avant du bâtiment afin qu'il n'y ait pas de distorsion de perspective. Le problème avec le fait de s'éloigner d'un sujet est que vous pouvez trouver plus d'objets tels que des lampadaires, des personnes et du trafic sur votre chemin.
Les photographes d'architecture professionnels utilisent souvent un objectif à bascule et décentrement, car ceux-ci leur permettent de se tenir près d'un bâtiment et d'utiliser le réglage du décalage pour corriger les verticales convergentes. Cependant, ces objectifs sont chers, ce qui les rend moins populaires auprès des photographes passionnés.
Les verticales convergentes peuvent également être corrigées relativement rapidement et facilement dans un logiciel de traitement post-capture tel qu'Adobe Camera Raw, Photoshop ou Lightroom, ou DxO Viewpoint 3. Quelle que soit la manière dont vous décidez d'effectuer la correction, il est important de garder à l'esprit que l'image sera probablement doivent être recadrées pour supprimer les zones vides résultant de la correction.
Bannir le vignettage
Le vignettage est cet assombrissement des coins que vous voyez parfois dans les images prises à grande ouverture, en particulier avec les objectifs grand angle. Cela peut parfois être réduit en activant la correction de vignettage d'un appareil photo, mais une autre option ou pour le réduire encore plus consiste à fermer l'ouverture d'un ou deux arrêts. Naturellement, la réduction de la taille d'ouverture se fait au détriment d'une réduction de la vitesse d'obturation (sauf si vous augmentez le réglage de la sensibilité) et d'une augmentation de la profondeur de champ.
La plupart des packages d'édition offrent un contrôle de correction du vignettage, mais ils doivent généralement être utilisés avec parcimonie car l'éclaircissement des coins réduit également la saturation des couleurs, ce qui signifie que vous vous retrouvez avec des coins pâles plutôt que sombres. Le PhotoLab 5 de DxO utilise des données recueillies à partir d'une analyse d'image détaillée pour des combinaisons d'appareil photo et d'objectif spécifiques, c'est donc un bon choix.
Évitez les distractions
Bien que les systèmes AF modernes soient fiables, ils peuvent ne pas fonctionner correctement s'il y a des objets devant ou derrière la cible visée. C'est là que les commutateurs de limitation de mise au point que l'on trouve sur certains téléobjectifs et objectifs macro sont utiles car ils limitent la plage de distance dans laquelle l'objectif fera la mise au point. L'Olympus M. Zuiko Digital 300 mm f/2,8 IS Pro, par exemple, dispose d'un commutateur de limiteur de mise au point qui peut limiter la mise au point entre 1,4 m et 4 m, 1,4 m et l'infini, ou 4 m et l'infini.
Ce dernier réglage empêche l'objectif de se concentrer à moins de 4 m, pratique si vous photographiez à travers l'herbe ou les buissons. De même, le Sigma 105 mm F2.8 Macro EX DG OS HSM dispose d'un commutateur de limiteur de mise au point avec des paramètres marqués Full, 0,45 m-infini et 0,312-0,45 m. La dernière option est utile pour les gros plans et les macros car elle empêche l'objectif de faire la mise au point par erreur sur l'arrière-plan.
Optimisation de la mise au point automatique DSLR
Étant donné que les reflex numériques utilisent un capteur autofocus dédié lorsque le viseur est utilisé pour composer des images, il peut parfois y avoir des erreurs de mise au point causées par des décalages dans les tolérances de fabrication. Si l'alignement du capteur d'image et du capteur de mise au point dans l'appareil photo est vers le bord de sa tolérance, et que l'étalonnage de l'objectif est vers sa limite dans la même direction, cela peut s'ajouter à l'objectif se concentrant un peu derrière ou devant l'objet. Ce n'est pas un problème pour les appareils photo sans miroir (ou les reflex numériques en mode d'affichage en direct) car le capteur d'image est utilisé pour informer le système de mise au point automatique de l'appareil photo.
Heureusement, cette inadéquation peut souvent être corrigée à l'aide du système d'étalonnage que l'on trouve dans la plupart des reflex numériques passionnés et haut de gamme. De plus, cela ne produit pas de changement global dans la réponse de mise au point, c'est en fait fait pour des objectifs individuels. Cela peut être fait à la maison ou dans un centre de service, mais cela signifie que vous serez sans votre appareil photo et votre objectif pendant quelques jours.
La première étape du calibrage du système de mise au point automatique de votre reflex numérique consiste à monter l'objectif qui vous pose problème et à trouver un sujet avec beaucoup de détails que vous pouvez photographier à environ 45°. Alternativement, vous pouvez acheter une cible d'étalonnage dédiée comme le Datacolor SpyderLensCal pour environ 53 £, ou rechercher sur Internet un modèle téléchargeable. Andrew R Lawn en fait un bon qui est disponible gratuitement sur www.squit.co.uk/photo/files/FocusChart.pdf.
Ensuite, avec votre appareil photo monté sur un trépied et l'ouverture la plus large sélectionnée pour minimiser la profondeur de champ, utilisez le point AF central pour faire la mise au point au milieu de votre sujet ou cible de calibrage et prenez une photo.
Ensuite, ouvrez l'image sur votre ordinateur et avec l'image à 100 % à l'écran, vérifiez si la mise au point est devant ou derrière le point de mise au point prévu. Trouvez maintenant l'option d'étalonnage dans le menu de l'appareil photo - Canon l'appelle Microajustement AF tandis que Nikon l'appelle Auto Focus Fine Tune - et suivez les étapes à l'écran, en composant certains ajustements de mise au point. Une fois cela fait, photographiez à nouveau la cible de calibrage et vérifiez l'image pour voir si la mise au point est au point correct. Si ce n'est pas le cas, ajustez à nouveau la mise au point jusqu'à ce que vous soyez sur place.
Utilisez des outils modernes de mise au point manuelle
Si vous utilisez un reflex numérique en mode d'affichage en direct ou si vous photographiez avec un appareil photo sans miroir, il est généralement possible d'agrandir une partie de la scène afin de voir plus de détails.
La mise au point maximale est un autre outil utile qui peut vous aider obtenez la mise au point là où vous le souhaitez. Il met en évidence les zones les plus contrastées (généralement les zones les plus nettes) et lorsque vous tournez la bague de mise au point, vous voyez les reflets se déplacer dans la scène. Vous pouvez généralement sélectionner une petite sélection de couleurs pour la surbrillance de la mise au point. Le rouge ressort de la plupart des scènes, mais si je photographiais une rose rouge, je passerais probablement au jaune ou au blanc.
Supprimer l'aberration chromatique
L'aberration chromatique peut être un problème courant et se traduit par des franges colorées le long des bords à contraste élevé des images. Elle est causée par l'incapacité d'une lentille à focaliser différentes longueurs d'onde de lumière au même point. Heureusement, les conceptions optiques modernes signifient que ce problème est moins important qu'auparavant, mais vous pouvez toujours voir l'étrange frange violette ou cyan dans les images à contraste élevé.
Dans la plupart des cas, cela peut être traité très facilement à l'aide d'un logiciel de retouche d'image. Dans Adobe Camera Raw, par exemple, il y a un outil Defringe dans la section Optique et il suffit généralement de cliquer dessus sur la frange colorée incriminée (il est généralement préférable de le faire à un grossissement d'au moins 100 %) pour le faire disparaître comme par magie.
Mettez-y un terme
Une autre façon d'aider à maintenir la mise au point là où vous le souhaitez consiste à utiliser le bouton d'arrêt AF qui apparaît sur certains objectifs. Ceci est particulièrement utile en mode AF continu lorsque vous pouvez voir que quelque chose va se placer entre l'appareil photo et le sujet, de sorte que le sujet est sur le point de disparaître brièvement de la vue. Appuyer sur le bouton d'arrêt AF désengage le système de mise au point pendant un moment afin que l'objectif ne fasse pas la mise au point sur le mauvais objet. Ensuite, lorsque vous avez à nouveau une vue claire du sujet, vous pouvez relâcher le bouton pour permettre à l'objectif et à l'appareil photo de le garder net.
Toutes les images :Angela Nicholson