Les détails des hautes lumières peuvent sembler être le Saint Graal, mais comme l'expliquent Angela Nicholson et deux photographes professionnels, il existe de nombreuses façons de s'assurer que vous conservez les parties les plus lumineuses d'une scène
Nous parlons souvent de détails surlignés comme si l'enregistrement était une forme de quête que beaucoup entreprendraient et que peu atteindraient, mais il y a quelques étapes simples que nous pouvons prendre pour nous assurer d'obtenir les résultats que nous voulons, avec des détails là où il le faut. être. Commençons par définir les détails de la surbrillance. Les hautes lumières sont les parties les plus lumineuses d'une scène ou d'une image et les détails sont les variations de tons très subtiles.
Lorsque nous regardons un nuage dans le ciel par une journée ensoleillée, par exemple, nous pouvons voir qu'il est blanc mais ne le voyons pas comme une masse uniforme de blanc. Il existe de minuscules variations avec des zones de gris très clair ou de bleu pâle qui lui donnent une forme et une forme. Ce sont ces variations de tons que nous voulons capturer dans une image afin que les nuages ne ressemblent pas à une masse solide de blanc uniforme.
Nous voulons que les reflets soient blancs sans qu'ils soient si brillants qu'ils s'éteignent. C'est le point auquel les gris les plus brillants d'une scène sont rendus blancs. Le problème avec les hautes lumières brûlées est que vous ne pouvez pas supprimer les variations de tons lorsque vous modifiez l'image ; les assombrir crée simplement des zones de gris uniforme au lieu de blanc uniforme.
Alors, comment vous assurez-vous de ne pas brûler les hautes lumières et d'obtenir les détails que vous souhaitez ? Lisez la suite pour le savoir.
Jetez un œil
La première étape pour conserver les hautes lumières d'une image consiste à jeter un coup d'œil à la scène et à décider où se trouvent les zones "à risque". Si vous photographiez un paysage par une journée très nuageuse, il y a de fortes chances que votre appareil photo prenne tout en charge car la plage tonale de la scène se situe dans sa plage dynamique, mais par une journée ensoleillée avec des zones d'ombre profonde et nuages blancs brillants, les nuages sont les zones de danger. Fondamentalement, vous devez garder un œil sur tout ce qui est blanc ou réfléchissant comme l'eau ou les objets métalliques.
Si vous avez tendance à trouver difficile d'identifier les hautes lumières d'une scène, un filtre à densité neutre puissant ou (idéalement) un filtre à densité neutre variable peut vous aider en coupant tout sauf la lumière la plus brillante. Il vous suffit de tenir un filtre ND variable devant votre œil, puis d'augmenter sa densité jusqu'à ce que seules les zones les plus lumineuses de la scène soient visibles.
Utiliser l'exposition manuelle ou la compensation d'exposition
La clé pour conserver les hautes lumières de n'importe quelle image est de prendre le contrôle de l'exposition et de ne pas tout laisser à l'appareil photo. Le mode d'exposition manuelle vous donne le plus de contrôle, vous permettant de régler l'ouverture pour donner la profondeur de champ souhaitée et d'utiliser le contrôle de la vitesse d'obturation pour déterminer si un mouvement est figé ou flou.
Vous pouvez également utiliser la priorité à l'ouverture ou la priorité à la vitesse avec compensation d'exposition. Quel que soit le mode d'exposition que vous choisissez, photographiez avec un réglage de sensibilité spécifique (ISO) plutôt que d'utiliser l'option automatique afin de garder le contrôle total.
Consultez notre guide du débutant sur l'exposition, l'ouverture, l'obturation, l'ISO et la mesure
Sous-exposer
S'il y a des hautes lumières dans votre scène que vous souhaitez protéger, vous devez sous-exposer l'image. Ceci est souvent appelé « exposer pour les faits saillants ». Si vous photographiez en mode d'exposition manuelle, cela signifie que l'utilisation des paramètres indiqués par le compteur d'exposition de l'appareil photo entraînera une image sous-exposée. Si vous utilisez un mode d'exposition semi-automatique comme la priorité à l'ouverture ou à la vitesse, vous devez utiliser une valeur de compensation d'exposition négative.
Certains appareils photo sans miroir ont une option qui indique au viseur de donner une "vue naturelle" qui imite celle d'un reflex numérique afin que les paramètres d'exposition ne soient pas pris en compte. Cependant, lorsque vous essayez d'évaluer l'exposition, il est préférable de désactiver cette option et d'utiliser le mode par défaut du viseur afin que les images que vous y voyez soient identiques à l'image capturée.
La tentation peut être de réduire considérablement l'exposition juste pour être du bon côté, mais cela risque de rendre les ombres très sombres et difficiles à récupérer, il est donc important de ne réduire l'exposition que dans la mesure nécessaire.
Utiliser l'histogramme
Les appareils photo numériques offrent une vue d'histogramme conçue pour aider à évaluer l'exposition et à sélectionner les paramètres. Cela montre la luminosité des pixels le long de l'axe horizontal, le noir étant à l'extrémité gauche et le blanc à droite. Le nombre de pixels avec chaque valeur de luminosité est affiché en termes relatifs sur l'axe vertical.
Par conséquent, un grand pic à l'extrémité droite du graphique signifie qu'il y a beaucoup de pixels très lumineux tandis qu'un pic à l'extrémité gauche signifie qu'il y a beaucoup de pixels très sombres. La répartition des barres sur l'histogramme change avec la luminosité du sujet (et les paramètres d'exposition), ce qui signifie que vous pouvez voir le graphique changer si la caméra bouge ou si le soleil passe derrière un nuage.
Cependant, si vous montez l'appareil photo sur un trépied et que l'éclairage reste le même, vous pouvez voir l'histogramme changer lorsque vous réglez l'exposition.
Idéalement, avec une scène qui contient du blanc, vous voulez que les pics de l'histogramme atteignent juste l'extrémité droite du graphique. S'il y a un grand pic, il est possible que certains pixels brûlent, mais vous pouvez évaluer cela en réduisant l'exposition jusqu'à ce que le pic soit dans la plage du graphique, puis en l'augmentant légèrement pour que les pics atteignent juste le bon point final. C'est une technique connue sous le nom d'"exposition à droite".
Utiliser l'avertissement de surbrillance
Certains appareils photo numériques offrent un avertissement de surbrillance qui est très utile lorsque vous essayez de conserver les surbrillances. Lorsqu'il est activé, il clignote pour indiquer les zones qui vont être perdues.
Alternativement, de nombreuses caméras ont un affichage «Zebra», qui est un autre type d'avertissement de surbrillance. Dans certains cas, cela ne fonctionne que lorsque l'appareil photo est en mode vidéo, mais cela fonctionne avec des images fixes sur certains appareils photo et met des rayures diagonales noires et blanches sur la partie la plus lumineuse de la scène.
Quel que soit leur nom, les systèmes d'avertissement de surbrillance les plus sophistiqués vous permettent de définir différents niveaux pour l'avertissement de luminosité. L'utilisation d'une valeur faible vous permet de savoir quelles zones sont sur le point de s'éteindre, mais pour éviter toute confusion, il est souvent plus facile de définir une valeur élevée afin que seules les zones d'un blanc pur ou celles très proches de l'épuisement soient signalées.
Prise de vue brute
Les fichiers bruts ont plus de données et une plage dynamique plus large que les fichiers JPEG. Cela peut être très important lorsque vous éditez vos images car il y a souvent beaucoup plus de détails dans les hautes lumières et les ombres qu'il n'y en a dans un JPEG. Même lorsque vous photographiez des fichiers bruts, l'image que vous voyez à l'arrière de l'appareil photo et dans le viseur d'un appareil photo sans miroir est au format JPEG.
Cette image affichera également la couleur, le contraste et la netteté appliqués avec le mode Style d'image, Picture Control ou Simulation de film sélectionné. Ainsi, lorsque les détails des hautes lumières sont essentiels, il est judicieux d'éviter les options les plus saturées et les plus contrastées. Certains appareils photo proposent un mode "plat" ou vous pouvez créer un mode plat personnalisé, mais l'option standard est souvent un bon choix car elle donne une meilleure idée de l'aspect final de l'image.
Utilisez le bon mode de mesure
Grâce à l'aperçu précis affiché dans le viseur de la plupart des appareils photo sans miroir de nos jours, vous pouvez généralement compter sur le système de mesure évaluatif, matriciel ou multizone par défaut. Cependant, certaines caméras ont une option de mesure des hautes lumières qui peut être utile.
Dans certains cas, cela fonctionne comme une forme de mesure multizone qui accorde une attention particulière aux hautes lumières, mais dans d'autres, il s'agit d'une option de mesure ponctuelle conçue pour prendre des mesures d'exposition dans les parties les plus lumineuses de la scène. Il ne rendra pas les hautes lumières dans les tons moyens, mais il suggérera des paramètres d'exposition qui les maintiennent dans la plage dynamique de l'appareil photo.
Ross Hoddinott, photographie de paysage et de nature
www.rosshoddinott.co.uk
Ross est un photographe professionnel de paysage, animalier et macro qui organise régulièrement des ateliers et guide souvent les photographes tout au long du processus de capture d'images parfaitement exposées. Comme il l'explique, "la rétention des hautes lumières est un problème pour les scènes à contraste élevé, qui sont plus courantes dans les paysages que la photographie animalière, et avec la macrophotographie, elles sont souvent en arrière-plan où elles peuvent ajouter un peu d'intérêt".
Avec les paysages, il peut y avoir des reflets spéculaires, comme des étincelles sur la mer, que vous êtes prêt à laisser tomber. Ils donnent à la scène un aspect naturel et lui donnent vie. Il y a aussi des situations où vous pourriez avoir, par exemple, un phare éclairé par le soleil au loin, qui est d'un blanc pur et il est inutile d'essayer de sous-exposer le reste de la scène afin de conserver des détails que vous ne pouvez pas voir car c'est trop loin loin.
C'est là que vous devez faire un peu attention à l'avertissement des hautes lumières, car il va clignoter et mettre en évidence ces zones, et si vous essayez de sous-exposer la scène afin de les conserver, vous vous donnez du travail supplémentaire.
Cette compréhension des hautes lumières qui doivent être conservées et de celles qui peuvent être autorisées à être d'un blanc éclatant est quelque chose que Ross a développé au fil de ses années d'expérience en matière de prise de vue, mais il est toujours un grand fan de l'utilisation de l'histogramme en direct sur son Nikon Z 7II. Il poursuit :"L'histogramme rend la vie si facile, mais même lorsque vous le regardez, vous devez également évaluer la scène."
Diplômes ND et bracketing pour conserver les faits saillants
Alors que certains photographes préfèrent encadrer leurs expositions, puis mélanger les images pour obtenir des détails sur toute la plage de luminosité, Ross préfère généralement utiliser des dégradés ND. Il dit:"Il y a évidemment des situations où un filtre peut ne pas être pratique, c'est peut-être une scène montagneuse ou il y a quelque chose comme un phare qui se brise à l'horizon, auquel cas je mettrais entre parenthèses et mélanger, mais dans de nombreuses situations, une densité neutre graduée les filtres sont parfaits pour conserver les détails des hautes lumières dans le ciel.
Cela signifie que vous pouvez obtenir une bonne exposition pour les hautes lumières sans sous-exposer les détails de l'ombre au premier plan." Encore une fois, Ross souligne la nécessité d'évaluer la scène en disant :"Avec des vagues ou de l'eau en mouvement qui sont un élément clé de l'image et pas seulement des reflets spéculaires. , je m'assure toujours d'avoir des informations à huis clos, car je peux ensuite décider comment je vais les traiter plus tard.
Dans de nombreux cas, ils sont également plus lumineux que le ciel, il est donc inutile d'utiliser un gradateur ND sur le ciel car vous devez obtenir la bonne exposition pour les vagues. Les vagues qui ont soufflé et qui manquent de détails ou de texture ont l'air étranges. '
Obtenir le résultat final
Si vous sous-exposez une image pour conserver les détails des hautes lumières, vous devez éclaircir les ombres et les tons moyens après la capture pour obtenir le résultat souhaité. C'est à ce stade que vous pouvez voir l'impact de votre sélection de sensibilité (ISO), car l'éclaircissement des ombres peut entraîner une plus grande visibilité du bruit et ces résultats sont généralement meilleurs avec des images à faible ISO.
Dans cet esprit, Ross prend généralement des photos à ISO 64 et a son appareil photo sur un trépied, mais s'il veut prendre quelques images à main levée, il montera volontiers à ISO 1000.
Cependant, pour le travail macro, il dit :« Je prends souvent des photos jusqu'à 3200 ISO parce que je suis en basse lumière et que je dois m'assurer que ma vitesse d'obturation est suffisamment rapide pour geler tout mouvement du vent, ce qui signifie augmenter l'ISO. Habituellement, avec la macrophotographie, je vise à obtenir l'exposition de l'image comme je le souhaite dans l'appareil photo, mais avec les paysages, je devrai peut-être créer l'exposition qui me donne le meilleur fichier à traiter ensuite.
Je me méfie beaucoup de sous-exposer le sujet avec un réglage ISO élevé car c'est à ce moment-là que vous voyez le bruit dans les ombres. Heureusement, vous ne rencontrez pas souvent les mêmes problèmes de contraste avec le type de macrophotographie que j'aime faire et s'il y a des reflets lumineux, c'est souvent parce que je vais de toute façon découper mon sujet. '
Ian Pack, photographie de portraits et de produits
winephotos.fr
Ian Pack est le contributeur d'éclairage d'AP et un photographe professionnel de portraits et de produits qui utilise régulièrement le flash pour son travail. Son meilleur conseil pour éviter de brûler les hautes lumières lors de l'utilisation du flash est d'utiliser une source de lumière aussi grande que possible - et de la diffuser fortement.
Bien que vous puissiez utiliser le flash pour combler les ombres et aider à équilibrer l'exposition sur l'ensemble du cadre, Ian note :« De nombreux photographes parlent de dominer le soleil avec le flash, mais vous ne pouvez pas vraiment le faire, il vaut mieux le diffuser. Je dis toujours, diffuse plutôt que lumière si vous le pouvez.
Heureusement, les nuages sont un diffuseur naturel. En fait, lorsque je photographiais des mariages, j'adorais que le temps soit couvert parce que j'avais une belle et grosse source de lumière diffuse et que je contrôlais l'exposition. Une rafale de flash lèvera les ombres et ajoutera des reflets aux yeux pour vraiment donner vie aux portraits.'
L'ombre supérieure peut aider si vous photographiez à l'extérieur par une belle journée ensoleillée, mais ce n'est pas sans problème car vous devez penser à la couleur de la lumière réfléchie. Tirer sous un arbre entouré d'herbe peut entraîner une coulée verte. Vous pouvez le neutraliser avec le flash, mais un autre emplacement peut mieux fonctionner et causer moins de problèmes. Alternativement, un diffuseur escamotable et une paire de bras de rechange ou un support pour le tenir peuvent aider.
Si vous photographiez à l'intérieur, vous pourrez peut-être contrôler complètement l'exposition, mais la lumière du soleil qui traverse les fenêtres peut être un problème. S'il est en arrière-plan, vous souhaiterez peut-être le brûler pour des raisons créatives, mais s'il tombe sur votre sujet, Ian recommande de le diffuser. Comme il l'explique, les photographes professionnels utilisent souvent un canevas, qui est essentiellement un diffuseur que vous placez entre votre source de lumière, dans ce cas la fenêtre, et votre sujet.
Cela n'a pas besoin d'être sophistiqué, vous pouvez utiliser un drap blanc ou même un rideau de douche, mais faites attention aux matériaux plastiques car ils ont souvent un impact sur la couleur de la lumière qui atteint votre sujet.
«La semaine dernière, j'ai dû photographier le PDG d'une entreprise et il y avait de la lumière qui filtrait à travers la fenêtre de son bureau. Comme mon temps avec elle était très limité, je n'ai pas pu installer de diffuseur dans la fenêtre, à la place, je lui ai tourné le dos pour qu'il agisse comme une lumière de cheveux, je l'ai laissé s'éteindre et j'ai utilisé une rafale de flash sur son visage. Parfois, vous n'avez pas le choix et vous devez être pragmatique avec ce que vous pouvez faire afin d'obtenir le meilleur résultat dans le temps et les conditions. '
La peau brillante peut être un autre problème avec les portraits, dit Ian, mais la poudre de maquillage, les essuie-tout ou les mouchoirs en papier peuvent venir à la rescousse. "Il suffit de demander au modèle de retoucher ou d'effacer les zones à problèmes pour réduire la brillance", conseille-t-il.
